ТУРКЛУБ "МЕРИДИАН"

РАССКАЗ
о большом путешествии в Гималаях (Непал, район Эвереста)
с восхождением на вершину Лобуче Восточная 6119,
совершённом в ноябре 2017 г.

Началось всё с того, что основной отпуск на работе получилось взять только в ноябре. А какие горы в ноябре? В большинстве гор Северного полушария уже зима. На Южноамериканские Анды в очередной раз не хватало денег, да и три недели отпуска для них маловато. Оставалось второй раз в жизни поехать в Непальские Гималаи (первый раз был трек вокруг Аннапурны в 2011 году).

А что? Знакомо. Бюджетно. Ну а придумать что-нибудь интересное и не совсем стандартное, как мы обычно любим, можно всегда и везде. Даже в таком популярном и затоптанном толпами трекеров районе, каковым является национальный парк Сагарматха. Этот район мы выбрали почти спонтанно по одной простой причине. Надо же нам, так давно и сильно увлечёнными горами, увидеть, наконец, Эверест – высочайшую гору планеты. Но идти просто стандартный трек до базового лагеря Эвереста было откровенно скучно. Кроме того, после двух неудачных попыток восхождений на семитысячники (пик Ленина в 2015 и Хан-Тенгри в 2016) родилась мысль о том, что нам необходимо совершить успешное восхождение для повышения самооценки. Благо в Непале как раз полно подходящих для этого вершин, из которых наиболее известны Айленд пик 6160 и Мера пик 6476. Но это опять нам показалось слишком простым, избитым, а потому не интересным вариантом. И вот, наткнувшись на сайт www.nepalmountaineering.ru, мы выбрали среди трекинговых пиков Непала свой вариант – Лобуче Восточная 6119, который как раз почти напротив Эвереста и Лхоцзе с Нупцзе. Отличная нестандартная смотровая площадка с видом на высочайшую гору планеты. В Непале бесплатно можно совершать восхождения только на вершины высотой до 6000 м, а выше нужно уже покупать пермит (разрешение на восхождение). Но его стоимость для Лобуче Восточной оказалась совсем невысокой (350$ на 4-х первых участников + 40$ за 5-го и т.д.). Поэтому мы решили, что восхождение легкодоступно всем желающим. Отложив выяснение подробностей по оформлению пермита на гору (как позже выяснилось, совершенно напрасно), сосредоточились на маршруте до и после восхождения.

Стандартный вариант заброски трекеров и альпинистов в район Эвереста – самолёт из Катманду в Луклу. Но хорошо известно, что с самолётами совершенно непредсказуемо могут возникнуть проблемы, так как при плохой погоде аэропорт в Лукле не работает. По рассказам друзей, знакомых и Интернета известны случаи, когда самолёты не летали из-за погоды по нескольку дней. При этом непальские авиакомпании на этом направлении не гарантируют перелёт, а просто возвращают деньги за билеты на отменённые рейсы. Поэтому там легко застрять на неопределённое время, так как в случае непогоды из желающих улететь скапливается пробка, которая рассасывается потом медленно несколько дней. Почему-то это нас не то чтобы пугало, но сильно беспокоило. Кроме того, сам перелёт вносит существенную добавку в бюджет путешествия, изначально планировавшееся как недорогое. И поэтому мы подумывали о заброске в район по земле. На удачу, наши друзья Вера и Антон Биктаевы за полгода до нас, в апреле 2017 года, лихо и очень бюджетно пробежали трек "Три перевала" в этом районе. А заодно и разведали так интересующий нас путь по земле (см. рассказ Веры в ВК).

В общем, план нарисовался у нас такой. Забрасываемся автотранспортом от Катманду до Саллери/Фаплу. Дальше идём пешком к Эвересту, но не напрямик, а как-нибудь через один-два высоких перевала, чтобы получить акклиматизацию. Потом лезем на гору и возвращаемся обратно тем же путём. Какие точно пойдём перевалы, заранее особо не планировали, наметив принять решение в Намче-Базаре по результатам первых дней пути до столицы шерпов. Но изначально в базовый вариант заложили прохождение перевала Чо Ла 5420, который в результате и прошла основная группа, совершавшая восхождение.

Так как традиционно секрета из своих планов  мы не делали, в этот раз на удивление быстро собралась компания желающих присоединиться к очередной авантюре. Где-то к середине лета 2017, когда дело дошло до покупки билетов на самолёты, определился и окончательный состав в количестве 5 человек:

Маргарита Огарышева клаймбер	Андрей Мамаев клаймбер	Екатерина Катаева клаймбер	Александр Яковлев трекер	Гера Швец трекер

Участников могло бы быть больше, но цены на билеты осенью 2017 оказались в среднем вдвое выше весенних и не все смогли вытянуть такой бюджет. В 2017 году фактически безальтернативным вариантом для жителей Перми оказались рейсы до Катманду авиакомпании FlyDubai, летающей из соседнего Екатеринбурга. Просто стоимость авиаперелёта Пермь – Москва по сравнению со стоимость билета на поезд Пермь – Екатеринбург делала неконкурентоспособным любой рейс из Москвы.  Весной 2017 года цены у FlyDubai были очень привлекательными. Вера с Антоном в апреле слетали достаточно дёшево, но ещё расстраивались, что поторопились и купили билеты в феврале за 22 тысячи рублей, а в марте можно было купить уже чуть ли не за 14 тысяч рублей на те же рейсы. У нас же на нужные нам числа ноября билеты сначала стабильно предлагались по цене минимум 32 тысячи рублей, и мы всё ждали, когда будут скидки. Но вместо этого цена в июле поднялась до 40 и практически не опускалась. Только в сентябре промелькнула короткая распродажа вновь по 32, которой всё равно никому не удалось воспользоваться. К тому моменту уже почти все купили невозвратные билеты за 40, а последнему покупателю сайт FlyDubai упорно не предлагал скидочные цены, хотя другие их видели. В конце концов, тоже пришлось купить за 40. По билетам и рейсам получилось так:

Уже осенью, купив билеты до Катманду, мы вдруг озадачились проработкой вопроса с покупкой пермита для восхождения на Лобуче Восточную. И неожиданно для себя столкнулись с первыми трудностями. Оказывается, нам, иностранцам, в Непале невозможно просто так вот прийти в какую-нибудь контору, купить разрешение на восхождение и самим пойти на гору. Пермиты даже на самые простые трекинговые вершины выше 6000 м продаются только сертифицированным непальским конторам, одну из которых и вынуждают нанять (см., например, здесь). По правилам, установленным в Непале, на такие восхождения одним ходить нельзя, только в сопровождении сертифицированного гида. Обозрев рынок услуг, обнаружили, что цена за восхождение составляет в реальности совсем не 350$ на четверых (это только стоимость пермита), а в диапазоне от 1300$ до 2000$ с каждого. Правда, это сумма за пакет услуг от Катманду до Катманду, в сопровождении гида, носильщиков, с перелётом до Луклы. В общем, со всем тем, что нам было не нужно. Да и денег таких никто из нас тратить не планировал.

Поэтому мы начали искать альтернативу, в основном среди фирм "с Российским участием". Нашлось несколько вариантов по более доступной цене. Цены варьировались в диапазоне  500-700$ с человека при довольно разных условиях. Выбрали фирму Макалу Экстрим, фактически "упав на хвост" их экспедиции на ту же вершину примерно в те же сроки. Пообщавшись с Оксаной Морневой, сторговались за 700$ с человека. Это при цене полного пакета у них 1900$, а эконом 1300$ (https://www.makaluextrem.net/----6119 ).

Вариант с Макалу Экстрим выбрали не как самый дешёвый, а как самый удобный и надёжный. Например, другие, более дешёвые предложения (у RMT, например, 540$), предполагали, что непальский гид вообще с нами на гору не пойдёт, а только до базового лагеря и дальше мы сами. Так же в этом варианте нужно было тащить палатку, горелки, котлы и продукты на восхождение. Всё это снаряжение совершенно не нужно на многодневном треке, но необходимо для одной-двух ночёвок на горе. По нашим расчётам веса снаряжения это явно потребовало бы найма портера, а то и двух. С учётом найма носильщиков, цена существенно поднималась. При этом портеры и гид явно ограничивали бы нашу свободу в принятии решений по ходу многодневного трека, что всем нам не очень нравилось. У Оксаны же в заявленную цену входила и палатка для нас, и питание на восхождении, и провешенные перила, и гиды только на время восхождения. Всё это, как позже показала практика, было совсем не лишним. Самостоятельно так быстро, как это получилось у нас с Макалу Экстрим, совершить восхождение было бы невозможно, ибо качественной информации по маршруту подъёма в Интернете нет, а в реальности на склоне всё не так просто и очевидно, как видится по картам и спутниковым снимкам.

В связи с резко возросшей ценой на восхождение, группа разделилась. Гера и Александр от восхождения отказались и сосредоточились на треке, вознамерившись пройти "Три перевала". Таким образом, реализовывать изначальную идею взялись лишь трое: Андрей, Рита и Катя. В сентябре заплатили аванс за всех троих участников восхождения в размере 400$ (~25 тыс.руб). Платили переводом внутри России Оксане в рублях по курсу на день оплаты.

До выезда ещё составили основной план трека с запасными вариантами. Договорились, кто какое снаряжение берёт, прикинули бюджет. По деньгам (без восхождения) высчитали сумму 500$, которой должно было хватить на все 23 дня пребывания в Непале при 17-19 днях трека. Постарались учесть стоимость визы, проживания, питания, транспорта, различные сборы-поборы в нацпарке и т.п. Забегая вперёд можно утверждать, что по минимуму этой суммы вполне хватило. Но только по минимуму. На самом деле все потратили немного (а кто-то и много) больше. Особенно с учётом подарков домой.

Снаряжение для трека особое не требовалось. Нужны в основном личные вещи, подходящая одежда, удобная обувь, трекинговые палки, фото-видео и небольшой рюкзак, чтобы всё это носить. Сверх минимально необходимого все взяли с собой личный спальник, хотя при особо сильном желании сэкономить вес носимого снаряжения, его можно и не брать, рассчитывая на одеяла в лоджах. Опираясь на прошлый опыт, договорились, что каждый возьмёт немного (до 1 кг) "наших" продуктов, по которым можно заскучать в Непале из-за довольно однообразной кухни в горах. Портеров, исходя из принципа бюджетности путешествия, никто брать не планировал изначально. У трекеров рюкзаки должны были получиться в районе 14-17 кг (в реальности получилось 17-18 кг).

У троих собравшихся на восхождение рюкзаки получались тяжелее, так как сверху добавлялось снаряжение: каска, кошки, страховочная система, минимум "железа". Ещё решили взять для удобства газовую горелку JetBoil. В результате вес рюкзаков у клаймберов получился в среднем чуть больше 20 кг. Список снаряжения (с весом) для пары Андрей + Рита на выходе из дома есть в конце отчёта.

Традиционно на время путешествия оформили страховку. На этот раз не все и по-разному. Андрей с Ритой, например, оформили самую дорогую страховку в компании РЕСО Гарантия на все 23 дня в Непале по уровню SPORT 5 за 5370 рублей с каждого. Катя страховалась так же в РЕСО Гарантия, но только на несколько дней восхождения и у неё страховка стоила значительно меньше.

Так как прилетали мы в Катманду поздно вечером, нужно было заранее позаботиться о ночлеге. Поэтому забронировали на www.booking.com дешёвую гостиницу. Тут мы ещё раз использовали апрельский опыт наших друзей Веры и Антона, по следам которых мы забрасывались в горы без перелёта в Луклу. Они весной нашли для себя отель Pashupati Darshan Hotel, который и нам отлично подошёл. Примечателен он тем, что находится сравнительно недалеко и от аэропорта, и от площади Чабель (Chabahil), с которой отправляются рейсовые автобусы и джипы в Саллери к началу трека. К тому же цена оказалась едва ли не самой дешёвой в Катманду. Рите с Андреем достался номер на двоих за 926 руб., у остальных цены отличались не сильно.

За неделю до отъезда заполнили анкету на Непальскую визу на сайте http://www.online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa и каждый получил распечатку со штрих-кодом, которая избавляет сейчас от необходимости вручную заполнять анкету по прилёту в Катманду. Заполняли по инструкции http://www.adventime.ru/nepal/visa, наш опыт описан кратко тут. Попробовав, можем утверждать, что это работает и это действительно удобно: просто подаёшь в окошко паспорт, эту распечатку, 40 долларов наличными и тебе быстро вклеивают Непальскую визу в паспорт. Рекомендуем всем, нам понравилось.

В очередной раз не нашлось идеальной карты для GPS-навигаторов Garmin и пришлось собрать из нескольких источников свой вариант карты северо-восточной части Непала, доступный теперь всем здесь.

Уже перед самым отъездом собрали информацию о том, что можно успеть посмотреть в Дубай за 15 часов между самолётами, так как летом совершенно случайно узнали от знакомых, что с начала 2017 года виза для граждан России в ОАЭ выдаётся бесплатно в аэропорту и можно запросто выйти погулять в город. Поэтому начать приключения все единогласно решили уже в Дубай.

Но вот долгая подготовка закончилась, и настал день отъезда.

Стартовали мы совсем не дружно. Гера вообще вылетал из Санкт-Петербурга с двумя пересадками в Алматы и Дели, так как переехал и живёт теперь в северной столице. Но и те, кто стартовал из Перми разделились. Рита, Андрей и Саша купили билеты на поезд от Перми до Екатеринбурга отправляющийся в пятницу вечером, чтобы ночь поспать в поезде, а утром немного погулять по столице Урала. Катя же стартовала в субботу рано утром и прибывала в Екатеринбург уже днём, чтобы сразу ехать в аэропорт к самолёту.

До Екатеринбурга пермяки все добрались без приключений. Приехавшие рано утром вновь разделились. Саша уехал к сыну в гости, а Рита с Андреем немного погуляли, позавтракали, встретили с поезда Катю и вместе поехали в аэропорт на обычной электричке до Каменец-Уральского.

Из этого вышло первое мини-приключение, так как, выйдя в полдень на обычной станции Кольцово, мы конечно не ожидали увидеть аэропорт, к которому проложена отдельная ветка для аэроэкспресса, но надеялись хотя бы на указатели.  Но там не оказалось совсем ничего и мы принялись расспрашивать местных, которые, отвечая, смотрели на нас с рюкзаками как на не очень нормальных людей. Тем не менее, за полчаса пешком добрались до аэропорта Кольцово.

Сразу вслед за нами подъехал на такси и Саша. Дружно вчетвером принялись формировать багаж и ручную кладь, чтобы вписаться в не очень большой лимит багажа на нашем рейсе 20 кг. Кроме того, нужно было переодеться из почти зимней одежды в летнюю, так как совсем скоро вместо родных уральских -5ºC нас ждал ночной Дубай с температурой не ниже +25ºC. При этом нужно было взять с собой и что-то из тёплых вещей, так как по слухам спать в аэропорту Дубая под тамошними мощными кондиционерами бывает прохладно и даже можно простыть.

Екатеринбург. Аэропорт Кольцово. Вылетаем в Дубай.

Разобравшись с багажом и переодеванием, без особых проблем прошли регистрацию, паспортный контроль и досмотр. В ожидании посадки пообедали (кто хотел) в дорогущей пельменной, закупили запас питьевой воды для прогулки в Дубай и в 16:05 сели в самолёт.

Взлетели по расписанию в 16:30 и все 5 часов полёта в основном спали. Рейс дешёвый, кормят и поят только за отдельную плату. Сели в 21:40 по уральскому или в 20:40 по местному времени. В Дубай в это время уже совсем темно, ночь.

Попав в аэропорт, попытались действовать по заготовленному плану, который предусматривал переезд на бесплатном автобусе-шаттле из терминала 2, в который мы прилетели, в терминал 1 на другой стороне огромного лётного поля. Из терминала 1 можно уехать в город на знаменитом Дубайском надземном и полностью автоматическом метро, стоявшем первым номером в не очень длинном списке достопримечательностей, которые мы хотели увидеть за эту ночь. Но как обычно, сразу всё пошло не по плану. Обратившись к девушкам в форме с надписью HELP (про существование и пользу которых мы узнали из Интернета), получили неожиданный ответ, что никаких шаттлов нет. А раз мы граждане России и проблем с визой у нас никаких, то они отправили нас через паспортный контроль и на выход из терминала 2 к стоянке такси, которые, по их словам, увезут нас за деньги куда угодно.

Деваться было некуда, и мы пошли туда, куда нас послали милые девушки. Получив без малейших проблем визовый штамп в загранпаспорт, направились к стоянке такси. Ехать в терминал 1 к метро не было уже особого смысла, поэтому мы решили сразу ехать в центр. По пути к выходу Андрей снял с карточки в первом попавшемся банкомате 100 дирхамов с драконовской комиссией 20% (курс был 16,63 рублей за 1 дирхам). Но какие-то деньги на руках для начала нам были нужны, и пришлось смириться.

В общем, водоворот приключений начал стремительно раскручиваться. И вот уже на стоянке такси мы опять чего-то не поняли и стремительно оказались все вчетвером вместо обычного жёлтого такси в машине премиум-класса. Шикарный чёрный Lexus, водитель в костюме с галстуком, кожаный салон, кондиционер. С непривычки, пролепетав на английском, что нам бы куда-нибудь в центр к Dubai Moll, спросили, сколько это стоит и можно ли заплатить с карты. Узнав, что с карты нельзя, напряглись. Но тут же выдохнули с облегчением, услышав цену 95 дирхамов. Снятой только что в банкомате сотни хватило впритык. Промчались, нервно хихикая по красивому ночному Дубаю и расплатившись, с облегчением вышли из тачки у входа в знаменитый гигантский торговый центр Dubai Moll.

В магазинах нам, собственно, ничего было не нужно. Но Dubai Moll сам по себе достопримечательность (подробнее см. здесь). Внутри, конечно, красиво. Немного прогулялись, куда глаза глядят и спонтанно вышли к двум искомым внутренним достопримечательностям: ледовый каток и водопад. Каток мы как-то проскочили, так как на нём проходила то ли уборка, то ли обслуживание. В общем, никто не катался. А вот у водопада задержались надолго, так как действительно впечатляет (подробнее см. здесь). Пофотографировались с водопадом и пошли искать выход, ведущий к следующей, главной  достопримечательности, которой является самое высокое здание в мире – небоскрёб Бурдж Халифа (Burj Khalifa, подробнее см. здесь или здесь).

Дубай Молл.

Приехали в Дубай Молл.

Искусственный водопад.

Немного поплутав среди дорогих магазинов, вышли из огромного Dubai Moll очень удачно, к искомому небоскрёбу и фонтану Дубай возле него. Тут нам совершенно неожиданно повезло, так как всего через несколько минут в 22:30 началось последнее на сегодня включение этого шикарного светомузыкального фонтана, увидеть которое мы почему-то совершенно не планировали. Представление откровенно впечатлило, хотя длится оно всего 5 минут. Зрелище, кстати, совершенно бесплатное для всех. Народу было довольно много, но даже из толпы всё неплохо видно. Подробнее про этот достаточно уникальный фонтан можно прочитать здесь или здесь.

Возле Дубай Молл.

Я люблю Дубай.

Фонтан Дубай.

После фонтана решили обойти вокруг самое высокое здание на Земле. При планировании мы прорабатывали идею подняться на смотровую площадку на небоскрёбе. Но, к сожалению, по времени мы никак не вписывались в режим работы смотровой площадки Бурдж Халифа, которая закрывается для посещения вечером слишком рано, а открывается утром слишком поздно. Впрочем, прогулка вокруг небоскрёба нам тоже понравилась. Искусственное озеро, каскады водопадов, пальмы, ночная подсветка города – всё это выглядело как настоящая восточная сказка. Наверное, это вообще было очень удачным вариантом, погулять здесь ночью, когда совсем не жарко. Было всего +27ºC.

Прогулка вокруг Бурдж Халифа.

Фонтаны с другой стороны.

Замыкаем круг вокруг Бурдж Халифа.

Замкнув круг, немного посидели под пальмами и перекусили взятыми из дома бутербродами, которые грозили испортиться в тёплом климате. Передохнув, сразу взялись за реализацию последнего пункта нашего плана, которым было ночное купание в Персидском заливе на одном из бесплатных пляжей. По плану мы хотели дойти до берега пешком, расстояние там не слишком большое, около трёх километров по городу. Однако приключения продолжились, план вновь оказался невыполним. Просто тут никто, видимо, не ходит пешком. А все ездят на автомобилях. Едва отойдя от Бурдж Халифа, мы это быстро поняли. Улицы какие-то кривые-косые, все уводят куда-то в сторону, тротуаров для пешеходов часто вообще нет. По пути постоянно попадаются какие-то стройки, огороженные пустыри и дороги с оживлённым движением. В общем, через полчаса блужданий вообще упёрлись в магистраль с бетонным разделителем полос и ограждениями, переходов через которую поблизости не наблюдалось.

На пути к пляжу.

Тут мы опять немного психанули, но не полезли через ограждения, а взяли такси. Это уже было обычное такси, со счётчиком и расплатиться можно было карточкой. Андрей попросил водителя довезти до намеченного нашим планом Джумейра опен бич (Jumeirah Open Beach), про который вычитали в Интернете. Но водитель переспросил, а какой именно? Видимо таких пляжей несколько, мы зависли, а водитель подсказал: не тот ли, где знаменитый отель-парус Бурдж-эль-Араб? Ну мы в очередной раз без долгих раздумий ляпнули, что да, давай туда. В результате уехали не на ближайший пляж, до которого оставался от силы километр, а на 10 км вдоль берега Персидского залива ещё дальше от аэропорта. Водитель такси по пути рассказал, что пляж новый, только после реконструкции. Привёз нас туда к полуночи. Заплатили за поездку на такси карточкой 43,5 дирхама.

Впрочем, как обычно, всё оказалось очень даже не плохо, пляж оказался что надо. Чуть в стороне в море светился знаменитый Бурдж-Эль-Араб, визитная карточка Дубай, подсветка которого постоянно меняла цвет (подробнее см. здесь). На пляже были люди. Но смущали предупреждающие надписи на плакатах у входа на пляж, что купаться после захода солнца не рекомендуется. То же самое мы читали и в Интернете, когда искали подходящий пляж. Везде пишут, что нельзя, но нигде не объясняют – почему? То ли опасные морские гады в воде ночью активизируются, то ли такие местные обычаи. Впрочем, какая-то местная на вид молодёжь  сидела в волнах лёгкого прибоя у берега, на нас никто особого внимания не обращал и трое из нас решили залезть в воду (Рита купаться не пошла). Переодеваться, правда, пришлось в бесплатном общественном туалете, так как больше никаких сооружений для переодевания на пляже не оказалось. Но туалет оказался весьма приличным, и мы переоделись в нём без проблем.

Ночное купание.

Вода оказалась непривычно тёплой, волнение слабым. С удовольствием сплавали пару раз почти до буйков, получив небывалое удовольствие от ночного купания в Персидском заливе. Пока плавали в темноте, по пляжу проехал полицейский джип. Видели нас полицейские или им было всё равно, так и осталось для нас не понятным. Наплававшись, без каких либо эксцессов сполоснулись под имеющимся рядом с туалетом бесплатным душем с пресной водой, что было немаловажным, так как вода здесь очень солёная и сполоснуться пресной водой после купания крайне желательно. Подсохнув на ночном ветерке (а ночью "похолодало" до +24ºC), переоделись  в том же туалете и были готовы к продолжению приключений.

Но так как всё запланированное мы уже исполнили, то в размышлениях на тему что делать дальше пошли вдоль берега моря в сторону аэропорта по отличной беговой дорожке со специальным покрытием. Идею ночевать на песке и встречать на пляже рассвет большинство не поддержало. Пройдя пару километров (считали по разметке на беговой дорожке) решили всё же ехать спать обратно в аэропорт.

Свернув от моря в какой-то проулок, вышли на оживлённую дорогу и совершенно случайно попали в зону нескольких работающих ночью заведений фаст-фуда. В животе заурчало от голода, но стандартный Subway мы проскочили мимо. Видимо заметив наши голодные взгляды, бойкий паренёк заманил нас в заведение местной кухни Falafel.canary (адрес Jumeirah Road – Umm Suqeim 3). Заказали одно на всех, но самое дорогое (175 дирхамов) и большое блюдо, оказавшееся набором различных кебабов (шашлыков). Видимо в благодарность за щедрый заказ в качестве комплимента от заведения нам подали тарелочку хумуса на всех и каждому по фалафельке. В общем, неожиданный ужин в полвторого ночи стал очередным приключением, на этот раз кулинарным, так как хумус и фалафель большинство из нас попробовали впервые. Мясо доесть не смогли, попросили сделать take out и нам упаковали несъеденную половину кебабов с лепёшками в контейнер.

Ужин ночью в кафе.

После замечательного ночного ужина у всех начали слипаться глаза. Поэтому в 2:30 поймали такси и доехали до аэропорта за 56 дирхамов. К трём часам ночи прошли входной контроль и попали в переполненный зал транзитной зоны. После недолгих поисков нашли приемлемое не слишком душное местечко, где упали спать просто на ковролиновый пол. Сквозняк от кондиционеров, надо сказать, был там приличный, так что предусмотрительно взятые с собой тёплые вещи тут нам очень пригодились.

Проснулись после 7 утра, когда уже рассвело. Народу в зале ожидания стало поменьше. Нашли свободные сидячие места и к 8 утра позавтракали, доев всё мясо с ночного ужина. Вода в питьевом фонтанчике есть бесплатная, но мы запили завтрак платным, зато горячим кофе (11 дирхамов американо, 14 дирхамов капуччино). После завтрака пересели ещё раз, на места потише у окна и ждали посадку.

Наступивший обычный день Аравийского полуострова, который мы наблюдали через окно, совершенно не вызывал энтузиазма. Невообразимая жара на лётном поле видна была невооружённым глазом, а небоскрёбы центра Дубай едва виднелись в жарком мареве и мы тихо радовались, что так удачно погуляли ночью. Ну и в целом экспресс-тур по ночному Дубаю на наш вкус получился просто замечательным. Все решили, что Дубай в этой жизни можно больше не посещать, так как за несколько ночных часов мы успели увидеть все основные достопримечательности.

Дубай. Аэропорт, терминал 2.

В 11:10 утра началась посадка на наш рейс до Катманду. Взлетели с небольшим опозданием в 12:30. Четыре с половиной часа полёта не были отягощены обязательным бесплатным питанием, так что мы опять в основном спали.

В 18:20 приземлились в Катманду. Здесь в это время уже ночь, совсем темно. Без особых проблем и довольно быстро, воспользовавшись распечатками предварительной регистрации со штрих-кодами, получили визу на месяц за 40$. Тут же в аэропорту Рита поменяла на рупии 50$, чтобы иметь немного денег для начала, как минимум на такси.

Аэропорт Катманду, за шесть лет, прошедших с нашего прошлого визита, изменился в лучшую сторону. По крайней мере, багаж выехал к нам на обычном ленточном транспортёре, а не валялся посреди зала на полу, как это было в 2011 году. К тому же на выходе сверяют бирки на рюкзаках с багажными квитанциями на посадочных талонах. Цивилизация неминуемо пробирается в Непал, помаленьку-потихоньку убивая его колорит. Но нам было не до колорита, так как за первый вечер в Катманду нам нужно было успеть сделать очень много дел. И понеслась...

Первым делом, выйдя из здания аэропорта, на стоянке встретились, как договаривались заранее, с Оксаной Морневой из компании Макалу Экстрим. Обменяли свои кровные доллары на внушительно выглядящие пермиты для восхождения. Тут же окончательно согласовали дату и место встречи с основной группой Оксаны – к вечеру 16 ноября мы должны быть в Тукле и заселиться в Yak Lodge. Записав на всякий случай местный номер телефона Оксаны, попрощались с ней и поехали в отель. Сторговались с таксистом всего за 600 рупий, так как ехать нам не в традиционный Тамель, а гораздо ближе.

Таксист удивил, привезя нас с первого раза точно к забронированному нами Pashupati Darshan Hotel. Отель полностью соответствовал своей небольшой цене. Ну, то есть, ничего особо ужасного в нём не было. А бесплатный Wi-Fi был. Быстренько заселились в свои номера, сразу заплатив за них в долларах (за все три номера на пятерых 49$). Но отдыхать было некогда. Нам нужно было успеть поменять доллары на рупии, найти Чабель (Chabahil), откуда рано утром мы должны были уехать на рейсовом джипе, по возможности купить билеты на джип, купить sim-карты для связи между собой, поужинать...

Спросив на ресепшене, где можно поменять деньги, столкнулись с очередной проблемой: было уже слишком поздно, банки все закрыты. Но отзывчивые молодые непальцы сами же предложили выход. Куда-то позвонили, с кем-то договорились и пообещали, что всё устроят через полчаса. Чтобы не терять время, оставили Риту в отеле с кучей денег (3000$) ждать менялу, а остальные втроём побежали искать Чабель. Ориентируясь по GPS в ночном Катманду, вышли на Ring Road, где взяли для скорости такси и, сторговавшись за небольшую сумму в 200 рупий, быстренько добрались до перекрёстка-площади Чабель (Chabahil). Но тут, как и в банках, всё оказалось закрыто. Ждущие тут же на площади своих пассажиров городские таксисты на наши расспросы про джипы до Саллери ответили, что приходите, мол, завтра в 5 утра, уедете за 1000 рупий без проблем. Немного успокоившись, обратно в отель пошли пешком. По пути купили три сим-карты NCell по 100 рупий каждая, для получения которых достаточно оказалось паспорта, с которого молодые продавцы сами сняли копию на собственном стареньком раздолбанном копире.

Катманду. Один из наших номеров в Pashupati Darshan Hotel.

Вернулись в гостиницу к 21:30. Рита уже поменяла деньги с треволнениями и приключениями. Непальские парни сначала предложили забрать у неё все наши доллары и привезти рупии через полчаса. Когда она разумно отказалась от такого варианта, пытались напугать её поездкой на мотоцикле. А когда она не испугалась и заявила, что поедет, всё переиграли и просто привезли в гостиницу огромную пачку рупий, проведя обмен на ресепшене. Курс, кстати, предложили не плохой, 103 Rs/$, выше, чем в обменниках Тамеля. Сев спокойно в номере Катя с Ритой пересчитали и поделили деньги, выдав каждому полностью его долю.

Ещё при заселении попросили приготовить завтрак с вечера, к 22 часам, так как рано утром всё равно не сделают, а так хоть поужинаем. Хозяева не подвели и действительно принесли нам к назначенному времени в номера каждому по паре жареных яиц. Успев до закрытия купить в соседнем магазинчике бутылочку хорошего непальского пива, спокойно сели и скромно поужинали.

Перед сном ещё успели разобраться с сотовой связью, вставив в телефоны и проверив купленные местные sim-карты. До утра оставалось всего одно дело – встретиться с Герой, который прилетал в 23 часа и должен был добраться до нашего отеля после полуночи. Но в этом деле от нас уже ничего не зависело и мы, заведя будильник на 4 утра, в 23:30 упали спать.

Первый вечер в Непале получился столь же суматошным, сколь и успешным. Было даже удивительно, что нам так везёт и наш план стремительной заброски в горы начал претворяться в жизнь без особых проблем.

Встали по будильнику в 4 утра. Гера ночью хоть и с приключениями (таксист увёз его сначала не в тот отель), но добрался из аэропорта и лёг спать в номере, который они с Сашей бронировали на двоих. Однако утро всё же началось с неожиданности, так как Гера сказал, что ему нужно на день задержаться в Катманду.

Дело в том, что он летел через Алматы и Дели, но не смог зарегистрировать транзитом свой багаж до Катманду. В результате в Дели ему пришлось получать багаж, а в аэропорту Дели это можно сделать, лишь имея визу в Индию, которая для граждан России делается заранее и за деньги. Виза у Геры была, но всего одна и он планировал использовать её лишь на обратном пути, чтобы денёк погулять в Индии. Теперь ему нужно было идти в посольство Индии в Катманду, чтобы заказать и к отлёту из Непала получить индийскую визу. Сам Гера особо по этому поводу совершенно не расстраивался. Сказал, что просто догонит нас на треке. Ну и мы заморачиваться не стали. Выдали ему, как договаривались заранее, в обмен на 500$ его долю местной валюты и sim-карту для связи.

Собрались и вышли из гостиницы в 4:35. Гера пошёл нас провожать до Чабеля, чтобы знать, как ему самому потом ехать. Пешком по пустым улицам примерно за полчаса дошли до Чабеля. Здесь в 5 утра жизнь кипит, ларьки, где продают билеты, открыты. Спросили про Саллери, нас подвели к нужному ларьку, где мы купили четыре билета по 1000 рупий каждый. Думали, нас сейчас начнут упаковывать в джип, но нас направили в автобус. Рюкзаки закинули в багажник, попрощались с Герой, сели свободно на нормальные сидения и в 5:20 уже поехали.

Туда ли мы поехали, или не туда, не понятно. Кондуктор-зазывала, свешиваясь в открытую дверь автобуса, орёт в предрассветных сумерках на всё Катманду: "Со́ли! Со́ли!",  что совсем не похоже на Саллери. Но куда-то едем. Судя по GPS-навигатору, выехали из Катманду хотя бы в нужном направлении на восток. И то ладно. Все места в автобусе заняты, но стоя никто не едет. Солнце красиво взошло из тумана где-то уже возле Бхактапура.

Утром на пути из Катманду в Саллери.

Завтрак.

В 7 утра остановились завтракать на перевале с красивым видом на горы с туманом. Так как дорога долгая, то автобус штатно делает долгие остановки, про которые, видимо, знают все местные, а мы догадываемся по их поведению. Раз все вышли из автобуса и пошли завтракать, то и мы за ними. Насколько удалось понять, кормят всех как бы комплексом по цене 100 рупий. Так как на английском никто не говорит и что можно взять за эти деньги не понятно, набрали кто что захотел: варёные яйца, чапати, похлёбка соевая какая-то, чай с молоком.

После быстротечного завтрака в пути все начали засыпать, так как ночью спали мало и встали рано. Но из-за красот за окном долго поспать удалось не всем. Вскоре выехали в долину большой реки Sun Koshi. Дорога пока очень хорошая, новый асфальт. Периодически поднимаемся или спускаемся по крутым серпантинам. Непальцы традиционно слабы к укачиванию, поэтому время от времени слышен возглас "Plastic!" и парень кондуктор выдаёт очередному страдальцу пакетик. Так как автобус не тесный джип, то нам это излишних неприятностей не доставляло, разве что изредка пахнёт характерным запахом.

Дорога в долине реки Sun Koshi.

Долина реки Sun Koshi.

Остановка на ланч.

Примерно в 11 часов остановились на очередную плановую остановку для ланча. Нам есть не особо хотелось и мы взяли один на всех чикен долбат за 200 рупий. Собственно чикена (курятины) было чуть, да ещё и весьма острой. Зато риса сколько хочешь и нам еды хватило.

После полудня дорога испортилась, так как пересекала устья притоков, а мосты здесь ещё только строятся. Некоторое время ехали в пыли и медленно, пока не выехали около 13 часов к большому капитальному мосту через реку Sun Koshi, на который мы свернули с трассы. За мостом начинается длинный и крутой серпантин, по которому мы долго поднимались на хребет, набрав больше километра высоты (с уровня реки 500 до 1800 м.н.у.м.). Асфальт на дорогу вернулся, но серпантинов на пути по хребту сильно прибавилось.

В 14:30 остановились в посёлке Ramailo Danda посреди рынка. Купили и съели, помыв питьевой водой из своей бутылки, бананы, мандарины и яблоки. Тут много пассажиров вышло и дальше поехали в полупустом автобусе. Весь день стоит прекрасная солнечная погода, днём жара до +30ºC, но к вечеру по мере того, как забирались всё выше в горы, небо заполнялось облаками и становилось прохладнее.

Мост через реку Sun Koshi.

Серпантины дороги вечером.

Спуск в долину Solu River.

В сумерках переехали по мосту Solu River, на которой ведётся строительство ГЭС. Около 18 часов, уже в темноте,  доехали до конечной автобуса в деревне Саллери (Salleri). Мы выходить не торопились и поэтому, наверное, водитель дружелюбно поинтересовался нашими планами, а мы ответили, что просто хотим где-нибудь переночевать. И он нас очень удачно довёз до следующей деревни Фаплу (Phaplu), которая практически смыкается с Саллери.

В 18:10 водитель высадил и пристроил нас в Hotel Sunshine, где и сам собрался ночевать. Бомжатник, конечно, но две двухместных комнаты на втором этаже по 400 рупий каждая и есть бесплатный Wi-Fi, если не стесняться и спросить у хозяев пароль. Заселились и сразу пошли заказывать ужин.

Поужинали хорошо, повеселели, отметив удачную заброску к началу маршрута. Позвонили Гере и узнали, что ему придётся задержаться в Катманду ещё на день, куда-то он не успел, но всё равно надеется нас догнать. Мы же заказали завтрак на 6 утра и договорились с джипом до перевала Таксинду, который нам пообещали подать к 7 утра.

Ждём ужин в нашем Hotel Sunshine.

После ужина примерно в 20 часов поднялись в номера. До отбоя не торопясь приготовились к началу пешей части пути: перепаковали рюкзаки, сменили одежду и обувь на походную. Вечером в номере не жарко, +15ºC, что не удивительно, так как высота здесь уже почти 2500 метров над уровнем моря. Но под парой толстых одеял, имеющихся на каждой кровати, спать совсем не холодно. Отбой в 21:15.

Подъём по будильнику в 5:30. В комнате довольно прохладно, всего +11ºC. Как это ни странно для Непала, заказанный на 6 утра завтрак подали с совсем небольшим опозданием всего на 15 минут. Две овсянки да два омлета, кто что выбрал, и термос кипятка, в котором заварили свой чай. Поели быстро и потом сидели, ждали обещанный к 7 утра джип. По рассказам из Интернета, да и по опыту наших друзей Веры и Антона, джип можно вообще не дождаться. Но нам опять свезло и примерно в 7:30 нас позвали на посадку.

Утром на центральной улице Фаплу.

Hotel Sunshine, в котором мы ночевали.

Горы уже близко.

Быстро закинули рюкзаки в багажник на крышу и выехали в 7:35. Кроме нас четверых в джипе едут ещё двое местных и настоящий буддистский монах. Было даже не слишком тесно. Асфальт закончился, как только проехали аэропорт на окраине Фаплу. Дальше дорога грунтовая, проложена по борту долины, поросшему лесами. Примерно через час небыстрой езды по выбоинам встали в пробку. Затор на узкой дороге устроил караван из красиво разукрашенных тракторов, везущих в прицепах грузы через перевал Таксинду (Taksindu), который сегодня предстояло перевалить и нам. Наш водитель при малейшей возможности пытался обгонять тракторы, и потому ехать было довольно весело.

Едва наш джип обогнал головной трактор каравана, оказалось что всё, приехали. Высадили нас на верхней окраине деревни Рингму (Ringmu) в 9:30. Получилось, что 14 км от Фаплу мы ехали почти 2 часа. До седловины перевала Таксинду оставалось всего около 1 км с набором высоты метров 200. Заплатили водителю, как договаривались, по 500 рупий с каждого. Разукрашенные тракторы при этом проехали мимо нас дальше через перевал. Как мы увидели позже, они доезжают до деревни Нунтала (Nunthala) на противоположном склоне перевала Таксинду, где заканчивается дорога и грузы там перегружают на караваны мулов для доставки в район Эвереста. Но, не смотря на наличие дороги, джипы пассажиров до Нунталы почему-то не возят. Хотя, может быть, с кем-то и можно попробовать договориться за бо́льшие деньги.

Грузимся в джип.

Красивые тракторы.

Разгружаем свои вещи.

Погода с утра стоит прекрасная. Тихо, солнце, +16ºC. Высота в точке старта пешей части нашего маршрута 2840 м. Не спеша собрались и стартовали в 10:15 вверх по промаркированной для трекеров тропе. За 40 минут поднялись на перевал Таксинду (Taksindu) высотой 3050 метров над уровнем моря. Пешеходная тропа вывела нас к ступе на перевале, возле которой расположены пара лоджей (горных отелей) и магазинов. Тракторная дорога проходит через перевал чуть в стороне.

Группа на старте.

Подъём к перевалу Таксинду.

Возле живописных развалин.

По непальскому распорядку дня 11 утра – это время ланча, который тут же и заказали в ресторане. Пока готовили еду, успели погулять вокруг и посмотреть, что там за перевалом. С перевала уже видны белоснежные Гималайские пики: на западе Numbur Peak 6958, на севере Kusum Kangury 6367, Kangtega 6782 и Thamserku 6618. На небе лёгкие облака, слабый ветер, на солнце +19ºC.

Перевал Таксинду.

Лодж на перевале Таксинду.

Вид с перевала Таксинду.

К полудню всё заказанное нам приготовили и мы с аппетитом пообедали горячим супчиком. Дальше до вечера нам предстоял нехилый такой спуск по тропе с перевала со сбросом высоты на 1,5 км, которого мы немного опасались, так как столько много за раз вниз ещё не ходили. Стартовали с перевала в 12:30, пройдя через красивые ворота на перевале.

По обычной торной непальской тропе сначала бежалось вниз всем очень хорошо. Но мы не гнали, каждые полчаса останавливались отдыхать минут на 10, держа привычный ритм похода с не слишком тяжёлыми рюкзаками. Кроме того остановки на открытых местах позволяли насладиться и пофотографировать окружающие красоты на спуске в долину реки Dudh Koshi, вдоль которой нам предстояло подниматься к основному Гималайскому хребту в последующие дни. Тропа идёт то по лесам, то по террасам полей, с которых в основном уже собрали урожай.

Отправляемся на спуск.

Панорама с верхней части спуска.

Деревня Нунтала.

К 14:20 спустились до большой деревни Нунтала (Nunthala) на высоте 2200 м, где кончается тракторная дорога. Тут стало понятно, что этот спуск нам легко не дастся. Мышцы на ногах начали уставать и забиваться от непривычной нагрузки. Особенно у Андрея, который пошёл без трекинговых палок с одним ледорубом, да ещё и рюкзак у него был, наверное, самым тяжёлым из всех. Поэтому когда к 17 часам спуск закончился у маленького лоджа возле моста через реку Dudh Koshi на высоте 1500 м, решили дальше не ходить. По плану мы хотели перейти реку и немного подняться до деревни Джубинг (Jubing). В общем-то, это было не далеко, всего километр-полтора с набором в сотню метров. Но спуск отнял у мужиков неожиданно много сил и Саша с Андреем спустились на полчаса позже Риты с Катей, а Андрей так просто уже совсем без сил в ногах.

Лодж возле моста.

Решили ночевать в непрезентабельном, но гостеприимном маленьком лодже у моста. Принимал нас один лишь взрослый хозяин, которому помогала 10-летняя дочка Сурья. Ужин простенький, без изысков. Но съели всё с хорошим аппетитом. Хотели позвонить Гере, узнать, как у него дела. Но сотовые здесь на дне долины совсем не ловят. Говорят, связь NCell есть дальше в деревне Карихола (Kharikola), до которой мы должны дойти завтра. К 20 часам закончили ужинать и почти сразу легли спать. Устали за день.

Начинаем размеренную жизнь трекеров. Подъём 6:30, сборы, завтрак с 7 до 7:30. В 7:45 уже выходим на тропу. Утром тихо, ясно, +15ºC.

На мосту через мощную и красивую реку Dudh Koshi немного задержались, пофотографировали. От моста тропа поднимается всё время в гору, постепенно набирая высоту над дном долины. За полчаса дошли до деревни Джубинг (Jubing), нашей вчерашней цели. Значит, пока отстаём от намеченного графика не очень сильно, всего на один переход. С утра поднимаемся в тени лесов, так что солнце пока почти не припекает.

Панорама с моста.

В деревне Джубинг.

На подъёме от Джубинга к Карихоле.

В 10:30, набрав с утра 500 метров высоты, дошли до окраины большой деревни Карихола (Kharikola), где расположен буддистский монастырь Pemanamding, вход в который украшают живописные ворота. Сама деревня Карихола вытянулась дальше по склону долины почти на 2 км и тропа идёт по ней без набора высоты. Все склоны выше и ниже деревни возделаны, сплошные террасы полей. Пройдя бо́льшую часть Карихолы, в 11:20 остановились на площади, похожей на центральную, решив здесь пообедать.

На окраине Карихолы.

Карихола.

Здесь остановились на ланч.

Отобедали стандартно в ресторанчике какого-то лоджа. Поев, решили отдохнуть подольше. С утра шли все более-менее ровно, никто сильно не отставал. Но у Андрея после вчерашнего длинного спуска так и не восстановились забившиеся ноги, шлось ему довольно тяжело. Поэтому в обед обсуждали, стоит ли сегодня пытаться уйти за перевал Кари Ла (Khari La), до которого нужно было набирать ещё 800 метров высоты. В конце концов, решили пока просто идти дальше до следующей деревни Бупса (Bupsa), а там уже решать.

Стартовали с обеда в 13:05 под припекающим полуденным солнцем. Вскоре на окраине Карихолы перешли по подвесному мосту полноводный ручей Khari Kola, давший название всему поселению. Дальше тропа начинает круто подниматься вверх по склону меж террас полей. Не смотря на жару (+25ºC) и многочисленные караваны мулов, за пару часов набрали 300 метров высоты до деревни Бупса.

На мосту через ручей Khari Kola.

Крутой подъём к Бупсе.

Террасы полей.

Крутой подъём от Карихолы.

Время 15:10, три часа до темноты. Небольшая деревенька Бупса (Bupsa) была на наших картах последним поселением на пути к перевалу Кари Ла, до которого оставалось подниматься ещё 500 метров по высоте. Андрею с его убитыми ногами совсем не бежалось, ноги болели. К тому же было не понятно, есть ли на пути к перевалу хорошие лоджи для ночёвки, а девушкам хотелось переночевать, наконец, в более приличном месте, чем нам удавалось до сих пор с момента прилёта в Непал. Поэтому решили не перенапрягаться и не рисковать, а заселились в центре Бупсы в приличного вида Hotel Yellow Top.

Первым делом все захотели в горячий душ, который оказался чисто по-непальски просто ведром горячей воды в небольшой кабинке, сколоченной из досок. Тем не менее, все вымывшиеся остались довольны. До темноты успели ещё постирать, заказали ужин, отдохнули. Андрей спросил у хозяина, нельзя ли через него найти портера на пару дней, чтобы ускорить наше продвижение. Но желающих наняться к нам в носильщики не нашлось.

Бупса, Hotel Yellow-Top.

Непальский душ и постирушки.

Вечером перед ужином вновь решили попробовать связаться с Герой, чтобы узнать, как у него дела. Но сигнала сотовой сети NCell здесь вновь не оказалось. Попытались отправлять sms-ки через связку смартфона со спутниковым трекером Iridium360, который взял с собой Саша. Сообщения вроде бы уходили, но было не понятно, получил ли их Гера и сможем ли мы получить ответ. Стали искать альтернативу. Хозяин предложил нам платный Wi-Fi, но нам этот вариант связи сейчас не очень подходил. В ресторане мы заметили какой-то стационарный телефонный аппарат, работающий, судя по всему, через направленную антенну. Договорившись с хозяином, что стоимость звонка нам просто включат в счёт, не с первого раза, но этим непонятным телефоном удалось воспользоваться. Дозвонились до Геры, узнали, что он сегодня доехал на джипе до Саллери и уже три часа шагает к перевалу Таксинду. В планах у него дойти ночью до Карихолы, чтобы там поспать и завтра нас догнать. Немного усомнившись, исходя из своего опыта, в реальности таких наполеоновских планов, тем не менее, пожелали ему удачи.

К 19 часам поужинали чуть лучше, чем нам удавалось до сих пор. Мяса  в меню, правда, тут уже совсем не было, но мо-мо (пельмени, по сути) с картошкой или зеленью были не плохи.

Следующим утром хотели стартовать пораньше, но завтрак на 6 утра заказать не получилось. Хозяева, пожилая пара, так рано вставать, видимо, не привыкли и вели разговор о завтраке в 7 утра. С трудом удалось уговорить их на 6:30.

Спать легли после 20 часов. На небе яркие звёзды, в номере прохладно, +15ºC. А тёплые одеяла здесь дают уже только уже за небольшую плату в 50 рупий. Но так как у всех нас были личные спальники, удалось немного сэкономить.

Встали в 6:00 по будильнику. Утром в номере +13ºC, на улице чуть холоднее, небо ясное. К 7 утра позавтракали и расплатились с гостеприимными хозяевами. В 7:10 стартовали дальше вверх по тропе к перевалу Кари Ла.

Утро солнечное, вокруг красота. Но за тропу постоянно приходится конкурировать с бесчисленными караванами мулов, идущих на встречу, догоняющими, обгоняющими или вдруг встающими в пробку на каком-нибудь крутом участке. Насколько мы поняли, эти караваны являются основным способом снабжения продуктами и топливом населения и полчищ трекеров в районе Эвереста. Самолётами же дорого, автомобильных дорог нет, вот и несут караваны мулов то мешки, то ящики, то газовые баллоны. Обратно все идут в основном порожняком.

Подъём на перевал Кари Ла.

Очередной караван.

На перевале Кари Ла.

К 9:30 поднялись на высоту 2800, как бы на перевал Кари Ла (Khari La). Собственно, это не совсем перевал. Это просто точка на конце отрога, выпирающего из борта долины, а тропа, идя вдоль долины реки Dudh Koshi, просто его огибает, забираясь достаточно высоко. Судя по карте, через отрог-перевал Кари Ла есть две тропы. Мы шли по более длинному и низкому пути, но есть ещё и  более короткий путь, который, правда, поднимается на 300 метров выше и переваливает отрог на высоте 3080 м. Не понятно, что лучше. Мы шли за караванами и, как нам показалось, не прогадали.

Дальше тропа огибает отрог практически по одной высоте, идти стало немного легче. По живописной лесной тропе, местами вырубленной в скалах, к 11:10 дошли до деревни Пуйя (Puiya), где по времени остановились на обед.

Тропа за перевалом Кари Ла.

Обедаем в деревне Пуйя.

Пуйя.

С утра было солнечно, а тут всё небо затянуло облаками, +14ºC, ветра нет, но прохладно, все оделись потеплее. Впрочем, поданный сразу горячий чай в термосе и быстро приготовленный обед не дали нам замёрзнуть. Отдохнув, в 12:50 двинулись дальше.

Почти не заметив, где-то в 13:30, прошли следующий перевал Чуток Ла (Chutok La) 2775, который, как и пройденный с утра Кари Ла, перевалом как бы не является. Но дальше начинается длинный спуск на 500 метров по высоте до деревни Сурке (Surke). На спуске мы решили друг друга не ждать, каждый спускался в своём темпе. С тропы открывались замечательные виды на знаменитую Луклу (Lukla).  Несмотря на пасмурную погоду, из аэропорта время от времени взлетали самолёты. Андрей, ноги у которого до сих пор ещё плохо ходили, особенно вниз, ещё и часто останавливался фотографировать, а потому спустился в Сурке на полчаса позже остальных,  уже только к 16 часам.

Вид с перевала Чуток Ла.

Самолёт взлетает из Луклы.

Сурке (Surke).

По изначальному оптимистическому плану сегодня мы должны были бы дойти до Намче-Базара, но реальность, как обычно, оказалась гораздо пессимистичнее. Мы начали сомневаться уже и в том, что завтра сможем дойти туда. Поэтому под вечер решено было напрячься и за оставшиеся час-полтора светлого времени дойти до следующей деревни Мюсе (Muse). Вроде бы не далеко, всего 3 км с набором 300 м, но к вечеру скорость у Андрея совсем упала и поэтому опять решили друг друга не ждать. Саше бежалось быстрее всех и его отправили вперёд, наказав ждать на окраине деревни идущих следом в среднем темпе Риту с Катей. Андрей пообещал доплестись как сможет, пусть даже и в темноте.

Когда в 17:10 до Мюсе дошли Рита с Катей, то Сашу они там почему-то не нашли. Заселились чуть ли ни в единственный на всю деревеньку работающий лодж. В 17:30, уже в сумерках, пришёл Андрей. А Саши всё нет. Слава богу, мобильная связь работала. Созвонились с ним, а он, оказывается, случайно свернул направо с прямой тропы и пошёл в Луклу. Ему позвонил сын Алексей, который отслеживал его по спутниковому трекеру, и сказал об этом. В общем, в лодже уже и ужин приготовили, а Саша всё блудил по ночным тропам Непала и дошёл уже только около восьми часов вечера при звёздах.

Решили, что вечер удался. Все немного поволновались, развлеклись, но закончилось всё хорошо. Пусть усталые, но сытые в 20:30 легли спать. Завтрак заказали на 6 утра, так как завтра твёрдо решили дойти до Намче-Базара, чтобы остаться в рамках своего плана.

Подъём в 5:30, с ранним завтраком не подвели и подали в 6:05. Стартовали в 6:40. С утра ясно и прохладно, всего +7ºC. Свежий ветерок заставлял на остановках накидывать тёплые куртки.

Не смотря на приключения прошедшего вечера, быстроногого Сашу вновь отпустили одного вперёд, так как ему тяжело было идти в более медленном темпе остальных. Кроме того, в связи со стремительным заездом в горы, мы в Катманду не оформляли никакие документы для трекинга. Для троих восходителей для посещения района Эвереста достаточно было пермита на восхождение, но у Саши его не было. В интернете вычитали, что всё необходимое, TIMS и разрешение на трекинг, можно оформить в посёлке Монджо, где находится чек-пост на входе в национальный парк Сагарматха. Вот туда и спешил Саша, чтобы прийти в середине дня, когда конторы работают и можно уладить все формальности.

К 8 утра мы вышли на основную тропу, ведущую из Луклы в Намче-Базар. Число людей вокруг резко возросло. Тропа на этом участке нашего пути проложена без больших перепадов на высотах 2600-2800 м. С утра ещё и солнце совсем не припекало, так как удачно шли до 10 утра по теневой стороне долины. В 9:30 прошли большой посёлок Факдинг (Phakding), где перешли по красивому мосту на другой берег реки Dudh Koshi. Дальше тропа идёт по живописным хвойным лесам, скалам и водопадам. А справа открывается шикарный вид на белоснежную вершину Тамсерку (Thamserku 6618).

Мост перед Гатом.

Местный носильщик.

Белоснежная вершина Тамсерку.

Около 11 часов где-то возле деревни Бенкар (Bengkar) догнали Сашу, который набегавшись с утра, устроил себе долгий отдых на солнышке у водопада. И вот все вместе к полудню мы успешно добрались до посёлка Монджо (Monjo).

Остановились в первом приглянувшемся ресторанчике Everest Java Cafe на входе в посёлок и заказали обед. Погода стоит ясная, солнечная, но не слишком жаркая, всего +18ºC. Пока готовилась еда, Андрей с Сашей сбегали до чек-поста, где оформили для Саши пермит в национальный парк за 3390 рупий. Честно пытались оформить ещё и TIMS (паспорт трекера), про необходимость которого написано везде и все в Катманду его делают за 20$. Но здесь все говорили, что он не нужен. Обрадовавшись нежданной экономии, вернулись в наш ресторан к уже накрытому столу.

Мост через Dudh Koshi перед Монджо.

Обедаем в Монджо.

Чек-пост в Монджо.

Тут нас ждал ещё один приятный сюрприз. Нас догнал Гера и группа в кой-то веки собралась в полном составе. Пообедав, ещё успели, наконец, разобраться и настроить на двух телефонах мобильный интернет от NCell, для чего пришлось купить несколько карт оплаты (Recharge Card) и с их помощью пополнить счёт. Трекерская жизнь на четвёртый день пути потихоньку налаживалась.

С обеда дружно вышли в 14:10 с намерением дойти сегодня до Намче-Базара во что бы то ни стало. Чек-пост на входе в национальный парк Сагарматха, расположенный на выходе из Монджо, все прошли быстро и без проблем. Гера всё необходимое оформил в Катманду, с пермитами на восхождение тоже вопросов не возникло, а Саша вообще только что всё оформил. Нас всех записали в журнал и допустили к горам.

Выше Монджо тропа по-прежнему идёт без особых перепадов по лесистым склонам долины. Но только до моста Хиллари, к которому мы пришли в 15:45. Надолго задерживаться у знаменитого двойного подвесного моста нам было некогда. Впереди начинался ключевой участок сегодняшнего пути: 500 метров набора высоты по крутой тропе до Намче-Базара. Светлого времени оставалось не более полутора часов и вновь решили друг друга не ждать, а идти каждому в своём темпе.

Наконец нас догнал Гера.

На мосту Хиллари.

Вид с моста Хиллари.

В результате Саша с Герой быстро убежали вперёд, Рита с Катей шли как обычно в среднем темпе, а Андрей вообще не торопился и дополз последним уже в сумерках в 17:45. Тут выяснилось, что Саша с Герой до самого Намче-Базара немного не дошли, а нашли первый попавшийся лодж на каком-то хуторе на высоте 3350 м.

Девушки были не довольны, так как поселили нас в каком-то сарае-полуподвале под большим домом. В сарае вдоль одной из стен были сложены дрова, а напротив был большой застеленный топчан, где мы могли свободно разместиться на ночь впятером. Но так как к приходу Андрея уже почти стемнело, на улице было прохладно, всего +8ºC, за день все устали, то решили никуда сегодня уже не ходить. Но, как потом оказалось, совершенно зря.

Наш подвальчик в гадюшнике.

Никому не рекомендуем здесь ночевать!

Поужинали дружно и весело. Даже угощали хозяйского ребёнка русскими конфетами, которые достали к чаю. К 20 часам поели и пошли спать в свой сарай под домом. Отбой к 21:00.

Ночь была ужасной. Основную часть дома, в подвале которого мы устроились ночевать, занимает большая комната с бильярдом, в который шумно и активно играли молодые шерпы. Сначала мы не обратили на это внимание, но когда после ужина улеглись спать, это начало напрягать. Дощатый пол отлично проводит звук, шерпы даже не пытались вести себя тихо, топали, громко орали по случаю очередного удачного или не удачного решающего удара, а когда на пол падал выбитый со стола бильярдный шар, то от грохота гарантировано просыпались все. В общем, спать было невозможно. Ну ладно, думали мы, пошумят сколько-то и разойдутся... Но время шло, спать было трудно и надежда таяла, таяла, таяла... Пока не растаяла окончательно, так как и в 6 утра, когда мы, не выспавшись, собрались вставать, наверху в этом шерповском вертепе ничего не изменилось - они продолжали всё так же шуметь, топать и играть в бильярд. В общем, не ночь, а очередное приключение.

Встали только в 6:30. Все злые, не выспавшиеся. Утром ясно, +6ºC. Позавтракали и как можно быстрее постарались покинуть этот гадюшник, в котором нам пришлось переночевать.

По плану в Намче-Базаре мы разделялись на две независимые группы со своими планами. Саша с Герой планировали пройти трек "Три перевала" и их дальнейший путь лежал по долине реки Bhote Koshi к перевалу Рэнджо Ла (Renjo La). Андрею, Рите и Кате нужно было успеть дойти через озёра Гокио (Gokyo) и перевал Чо Ла (Cho La) до Туклы к вечеру 16 ноября на встречу с группой и гидами для восхождения на вершину Лобуче Восточная. Поэтому более длинный вариант пути Саши и Геры их не устраивал.

В 7:40 попрощались, договорились о связи и каждая группа отправилась своим путём.

Утренний Намче-Базар.

Андрей, Рита и Катя поднялись с рюкзаками в Намче-Базар, до которого оказалось совсем не далеко. Ненадолго остановились в центре и в одном из многочисленных магазинов купили баллон газа для горелки. Ещё Рита с Катей купили бумажную карту для себя. До этого ориентировались только по карте в GPS-навигаторе Андрея. Затем поднялись к верхней границе городка и в 8:40 зашли в приглянувшийся отель Hill Top Lodge (визитка).

Отсюда придумали сходить на смотровую площадку над Намче-Базаром и посмотреть на Эверест. Тропа туда начиналась как раз рядом. Договорились оставить рюкзаки в лодже, пообещав после прогулки здесь пообедать. Не выспавшаяся Рита от прогулки отказалась и, заказав чашечку кофе, осталась сторожить рюкзаки.

Андрей с Катей стартовали в 9 утра. Тропа на Everest View Point сначала круто поднимается серпантином в гору и больше похожа на лестницу из естественных камней. Но потом, в районе аэропорта Намче-Базара, подъём становится более пологим. Народу с утра наверх идёт очень много. Вокруг слышится речь на самых различных языках. Полный интернационал.

Поднимаемся смотреть на Эверест.

Панорама с Everest View Point.

Оттуда мы пришли.

Поднялись примерно за час, набрав больше 300 метров по высоте. Вид со смотровой площадки не разочаровал. С утра стоит совершенно безоблачная погода и все горы прекрасно видны. С вершин Эвереста и Лхоцзе ветер сдувал огромные снежные флаги, а у нас был лишь приятный ветерок, пригревала солнышко, но было не жарко, в тени всего +9ºC. Пофотографировали. Больше чем далёкий Эверест в то утро привлекала наше внимание более близкая и красивая вершина Ама Даблам (Ama Dablam 6812). Возможно, не случайно. Не зря эту красоту называют страшной. Именно в это день на Ама Дабламе погиб знаменитый русский альпинист и бейсджампер Валерий Розов, пытаясь сделать прыжок с вершины. Но тогда мы этого ещё не знали и просто любовались открывшимися видами. Жаль, не долго. Нужно было возвращаться в лодж, обедать и ещё уйти сегодня из Намче-Базара дальше по намеченному маршруту.

Эверест и Лхоцзе.

Ама Даблам.

Спускаемся в Намче-Базар.

Спустились за полчаса по опустевшей тропе. Всего час назад мы поднимались здесь в плотном потоке людей, а обратно шли совершенно одни. После первой смотровой площадки все уходят гулять по тропам дальше в Кумджунг с монастырём и возвращаются в Намче-Базар позже или вообще с другой стороны.

Пообедав, в полдень мы уже стартовали по тропе основного трека к Эвересту. Собственно дальше из Намче-Базара есть две тропы. По одной из них мы поднимались только что на смотровую площадку, после которой тропа ведёт в деревню Кумджунг (Khumjung) и дальше начинается как раз нужная нам основная тропа на Гокио (Gokyo). Однако, на этой тропе нужно было преодолеть с рюкзаками значительный подъём (+350 м), а потом всё равно терять высоту (-300 м). Поэтому мы выбрали по карте альтернативную тропу, которая хоть и длиннее, так как огибает отрог, зато проложена по борту долины с минимальными перепадами высот вдоль горизонтали 3600 м. А кроме того эта широкая тропа ещё и настолько ухоженная-выровненная, что прямо гималайский хайвэй какой-то. Правда, после полудня на этом хайвэе было довольно пыльно и жарко, но на наше бодрое продвижение вперёд это не сильно влияло.

Гималайский хайвэй.

Dтроём на фоне Эвереста.

Вид с тропы выше Намче-Базара.

С тропы открываются замечательные виды, мало отличающиеся от видов со смотровой площадки над Намче-Базаром. Так что Рита не много потеряла, не сходив на смотровую. Разве что Лхоцзе после полудня закрыли облака. Разглядывая на остановках окрестности, прикидывали, куда сегодня мы можем попробовать успеть дойти. Без лишних споров назначили целью на сегодня деревеньку Монг (Mong), первую после отворота в сторону Гокио.

Пройдя рододендроновые леса, которые так восхищают всех цветением весной, а осенью ничем особо не примечательны, к 14 часам дошли до деревни Санаса (Sanasa). Судя по карте, где-то тут был отворот на нашу тропу в сторону Гокио. Несмотря на имеющийся указатель, немного поплутали по каким-то мелким тропам, разбегающимся вверх по склону. Но добрый непалец подсказал нам нужную тропу и вскоре мы вылезли на дорогу к Гокио.

Свернули на Гокио.

Перекус.

Тропа к Гокио.

Тропа в этом месте оказалась очень живописной, вырубленной в скалах и мы устроили небольшой перекус, попив чаю с вкусными вялеными грушами. После этого в бодром темпе по хорошей тропе к 16 часам поднялись до деревни Монг.

Подъём к деревне Монг.

Вид из деревни Монг.

Наш лодж в Монге.

Деревня к этому времени была уже в тени хребта, стало прохладно, всего +10ºC, что не удивительно, так как Монг (Mong) расположен уже на приличной высоте 3950 м. Ночевать устроились в лодже Hill Top View, из ресторана которого открывался прекрасный вид на Ама Даблам в лучах заката. Кроме того, лодж порадовал нас и хорошей кухней, и приятным сервисом. На ночь тут всем бесплатно выдают грелку с горячей водой, спать с которой в неотапливаемых номерах доставляет своеобразное удовольствие. А ещё в Монге есть сотовая связь NCell и мобильный интернет. После ужина попытались дозвониться до Саши с Герой, но их телефоны были вне зоны.

Ама Даблам на закате.

Панорама из Монга.

К 19 часам поужинали, а на улице наступила полноценная ночь с чистым небом и мириадами ярчайших звёзд. Андрей пофотографировал немного. Заказав завтрак на 6:30 утра, спать легли пораньше в 19:30.

Звёзды над Ама Дабламом.

Звёзды над Тамсерку.

Ночью в номере прохладно.

Подъём в 6 по будильнику.  Хорошо выспались, грелки рулят.  Утром тихо, ясно, в комнате +5ºC, на улице вода замёрзла.  Завтрак почти вовремя и вкусный.

Вышли на тропу в 7:25, когда никто из соседей по лоджу ещё даже не собирался выходить. Мы же приступили к высотной акклиматизации, которая, по нашему мнению, начинается выше 4000 метров. После первой ночи в Монге на этой пороговой высоте ни у кого из нас никаких признаков горной болезни не проявилось. Но это ещё ничего не значило и мы планировали дальше набирать высоту как можно медленнее, так что целью на сегодня с утра наметили деревню Люза (Luza) на высоте 4300, а не Мачермо (Machermo) на 4400.

С утра мы сразу оказались на склоне, освещённым солнцем. Было тепло, но не жарко, так как тропа за Монгом идёт по ещё довольно густым и тенистым лесам, сбрасывая 300 метров высоты до реки и окраины большого посёлка Phortse Tanga. Для лучшей акклиматизации, кстати, такой спуск довольно полезен. Спустились минут за 40.

На крутом спуске от Монга.

Берёзовый лес на подъёме к Доле.

Отдых на подъёме к Доле.

Дальше спусков не предвиделось, только вверх, к следующей деревне Доле (Dhole), возвращать лихо потерянные с утра 300 метров высоты. Вверх шлось, конечно же, тяжелее. Жизнь облегчала хорошая, ясная, но не жаркая, погода. По мере подъёма лес постепенно редел и мельчал. По пути встретилось несколько водопадов, один из которых запомнился намёрзшим за ночь льдом. Караванов из мулов, так надоедавших нам на тропах внизу, тут не было. Лишь изредка проходят небольшие караваны яков. Людей на тропе тоже совсем не много. Тем приятней было встретить русских трекеров из Новосибирска.

Подмёрзший водопад.

На подходе к Доле.

Остановка на ланч в Доле.

В 10:40 дошли до окраины деревни Доле (Dhole). Тут было солнечно, но ветрено и прохладно. Температура в тени всего +13ºC. Зашли на обед в расположенный выше всех Dole View Point Lodge, оказавшись там единственными посетителями. Не торопясь заказали еду, поели, после ещё отдохнули. Опасаясь, что выше это будет стоить ещё дороже, зарядили за деньги аккумулятор видеокамеры и телефоны.

Хорошо отдохнув, вышли с обеда в час дня. Выше Доле лес на склонах исчезает, остаются только мелкие кусты, трава и камни. Чуть больше часа после обеда ещё набирали высоту до маленьких деревенек Kele и Lhabarma. Дальше тропа пару километров идёт ровно, на высоте около 4300. Отсюда, с безлесных склонов, открываются отличные виды. За спиной белела вершина Тамсерку (Thamserku 6618), а впереди высилась громада восьмитысячника Чо-Ойю (Cho Oyu 8201). Правда на остановках мы тогда ещё спорили, глядя в карту, точно это Чо-Ойю, или нет.

Вид на Доле сверху.

На пути от Доле к Люзе.

Что за гора? Чо-Ойю.

К 15 часам тропу начала накрывать вечерняя тень и заметно похолодало, так что мы прибавили ходу и в 15:20 лихо добежали до деревни Люза (Luza), которую с утра наметили сегодняшней целью. Тут немного задумались, поболтали с молодёжью из Германии, оценили своё самочувствие и решили дойти сегодня до следующей деревни Мачермо. Немцы сказали, что до неё час ходу, но мы по вечерней прохладе добежали всего за 45 минут,  даже с короткой остановкой на фотографирование вечерних красот с небольшого перевала между Люзой и Мачермо.

Прощаемся с солнцем.

Спускаемся к Мачермо.

Вечером возле Мачермо.

Заселились в выбранный девушками Sherpa Lodge. В номерах холодно, поэтому переоделись и засели в столовую с печкой. Но печка грела плохо, все в пуховки залезли. Ужин приготовили быстро, поели вкусно. Потом ещё посидели в столовой, убивая время до 19 часов, чтобы не слишком рано лечь спать. Никакой мобильной связи здесь уже нет, предлагают только Wi-Fi за деньги. Но его пока не стали подключать, так как особо незачем.

Заказали завтрак на 6:30 утра и в 19:30 легли спать.

Подъём в 6:00 по будильнику. Утром, после ночи на высоте почти 4400 м, все уже почувствовали влияние высоты. Но пока всё на уровне неприятных, но не критичных ощущений. Типа у некоторых аппетита на завтраке совсем не было. Утром в комнате +6ºC, на улице ясно и тихо, все лужи и мелкие ручьи замёрзли.

Стартовали опять самыми первыми из всего посёлка в 7:25. Одолев крутой подъём сразу за деревней, согрелись и физически, и от пригревающего солнышка. А дальше тропа набирает высоту очень плавно. Впереди высятся моренные валы огромного ледника Нгозумпа (Ngozumpa Glacier). Собственно льда нигде не видно, всё укрыто толстым слоем камней. Но лёд там точно есть и его там много, так как отсюда берёт начало полноводная река Dudh Koshi, по долине которой мы идем с самого начала нашего трека. Тропа поднимается по орографически правому рантклюфту ледника.

Утром на тропе выше Мачермо.

Долина под языком ледника Нгозумпа.

Тяжёлый подъём.

Нам идётся тяжеловато, от высоты всех немного плющит, между переходами отдыхаем дольше обычного. Постепенно нас нагоняет народ, трекеры и портеры. Тем не менее, основной набор высоты одолели к 10 утра, поднявшись вслед за какой-то большой группой к озеру Longponga Tsho на высоте 4675.

У первого озера.

Утки на первом озере.

Тропа за первым озером.

Это первое озеро в цепочке озёр, уместившихся в висячей долине, которая по сути является широким, заросшим травой, рантклюфтом ледника Нгозумпа (Ngozumpa Glacier). Эта долина тянется на много километров чуть ли не вдоль всего ледника и по ней проложена основная тропа. Сам ледник не виден, так как скрыт за высоченными валами боковых морен. Возле этого первого, самого маленького в цепочке, озера понастроено людьми огромное количество пирамидок из камней. Видимо, так люди выражают свою радость, что дошли так высоко и далеко. Вода в озере чудесного голубого цвета и тут живут какие-то рыжие утки, разгуливающие под скалами противоположного берега.

У второго озера.

Тропа вдоль второго озера.

Второе озеро.

Торопиться нам было совершенно некуда. Судя по карте, идти оставалось совсем не далеко, да ещё и почти без набора высоты. Поэтому отдохнув и погуляв в окрестностях первого озера, не спеша дошли до второго озера Taujung Tsho. Там ещё отдохнули-погуляли и не спеша, с остановками на фотографирование, к полудню дошли до посёлка Гокио (Gokyo) на берегу третьего, самого большого и известного озера с таким же названием (Gokyo Lake). Правда на картах у озера встречается и другое имя - Dudh Pokhari.

Третье озеро.

К полудню дошли до Гокио.

Погода стояла солнечная, с самого утра дул прохладный ветер, но от высоты (тут GPS показывал уже 4744 м) нас всех немного приплющивало. Девушки захотели выбрать лодж получше и у Кати это получилось. Поселились в новеньком Himalayan Eco Resorts на первой линии. Номер нам достался на втором этаже с отличным видом на бирюзовую гладь озера Гокио.

Разместившись втроём в одном номере, спустились в ресторан и пообедали. Правда, без особого аппетита, но хорошо посидели. Цены здесь заметно выше, но готовят хорошо. Во время обеда наблюдали посадку вертолёта прямо рядом с нами, да ещё при довольно сильном ветре. Похоже, кого-то эвакуировали из-за проблем со здоровьем.

Наш лодж в Гокио.

Вид из окна номера.

Реклама восхождения на Лобуче.

Так как сегодня у нас получилась практически полуднёвка, планов на которую у нас не было, то придумали до вечера сходить на пикник. Задумали вскипятить чай, чтобы взятый с собой джетбойл не ехал в рюкзаке мёртвым грузом, а купленный в Намче-Базаре газовый баллон не стал напрасной тратой денег. Вышли из номера около 15 часов. Отошли совсем не далеко и у ручья с видом на Чо-Ойю хорошо посидели, попив хорошо заваренного чая в прикуску с бутербродами из чапати с салом и колбасой из дома. Погода ясная, ветер, на небе перистые облака, температура на солнце +20...+22ºC.

Идём на пикник.

Пикник с видом на Чо-Ойю.

Чо-Ойю.

Пока чаёвничали, заметили на тропе, идущей с перевала Ренджо Ла, двух трекеров, издалека похожих вроде бы Геру и Сашу. Не докричавшись, успели их догнать возле нашего лоджа и это действительно оказались они. Но заселиться в наш лодж у них не получилось, все номера были уже заняты. Поэтому они ушли ночевать в другое место, пообещав, прийти к нам в гости на ужин.

На закате.

Вечерняя прогулка к леднику.

Чо-Ойю вечером.

Вернувшись с пикника, уже в 16 часов Андрей с Катей вдвоём пошли ещё нагуливать акклиматизацию, придумав поискать начало тропы к перевалу Чо Ла на завтра и заодно смотреть на ледник. Всё у них получилось. Залезли на высокие боковые морены между посёлком и ледником, пофотографировали. Сделав круг по моренам, к 17 часам вернулись в посёлок с другой стороны.

Цилиндрическая панорама над Гокио.

Ужинали в районе 19 часов. Здесь впервые за весь трек удалось заказать мясное блюдо – як стейк. Блюдо дорогое, конечно, и мясо очень жёсткое и жилистое, но показалось очень вкусным. Как и обещали, на ужин пришли Саша с Герой, рассказали про свои приключения и непросто давшийся перевал Рэнджо Ла. А ещё у Саши температура поднялась к вечеру выше +38ºC, зря накануне под душ залез и простыл. Выдали ему парацетамол + аспирин на ночь, порекомендовали пораньше лечь спать и завтра отлёживаться.

Вид на Гокио с морены.

Чо-Ойю на закате.

Млечный путь над Гокио.

На утро мы запланировали восхождение на простенькую вершину Гокио Ри (Gokyo Ri) 5360, возвышающуюся над озером и посёлком Гокио. Номер нужно было освободить к 10 утра и не факт, что к этому времени мы успели бы вернуться. Поэтому решили выехать из номера с раннего утра, а рюкзаки оставить на ресепшен.

До отбоя Андрей ещё успел пофотографировать звёзды над озером и чуть не остался спать на улице, так как двери в лодж успели запереть, и пришлось долго стучать.

Вечером в комнате +15ºC. Отбой в 20:30. 

Ночка так себе, первая на ощутимой высоте. Завтрак с вечера заказали на 6, но встали по будильнику в 5:20, так как нужно было ещё собрать и вынести на ресепшен рюкзаки, чтобы освободить номер.

Кофе (не растворимый, а нормальный сваренный) подали в  6:10, когда за окнами уже рассвело.  Состояние всех троих так себе. На завтрак заказали только кофе с чем-то сладким. Аппетита всё равно ни у кого нет, ничего в горло не лезет. Некоторые пили таблетки от головы, ещё все по таблетке диакарба заглотили перед первым подъёмом на серьёзную высоту.

Cтартуем к вершине Гокио Ри.

Гокио с начала подъёма.

Тропа в нижней части склона.

Утром ясно, тихо, температура на улице +6ºC. Вышли на восхождение в 6:25, когда солнце уже осветило вершину Чо-Ойю, но наша цель, Гокио Ри, была ещё в тени.

Тропа к вершине начиналась буквально от дверей нашего лоджа. Сначала по набросанным в русло камням перешли ручей, впадающий в озеро, и через пару сотен метров подошли к склону. Дальше начинается крутой подъём серпантином. Склон не слишком крутой, внизу травянистый. Поэтому тропа не единая широкая, а множество разнокалиберных тропок, сходящихся-расходящихся вверх по склону.

Вышли на солнце.

Не пугливые птички.

Завораживающие виды.

Уже через 20 минут после старта вышли на солнце, которое вставало из-за вершины Чолацзе. Потрясающие виды постоянно заставляют останавливаться и фотографировать. Шли не торопясь, каждый в своём темпе. Убегающие вперёд останавливались и поджидали отставших.

В 7:40 на высоте 5070 м остановились все вместе отдохнуть и попить чай. Солнце, слабый ветер, прекрасные пейзажи вокруг. В верхней части склона трава почти исчезла, шли по слежавшимся осыпям.

Вид с высоты 5000 м.

Вершины Чолацзе и Табоче.

Вершина уже близко.

Поднялись все вместе на вершину Гокио Ри (Gokyo Ri 5360) в 9 утра. На подъём ушло 2,5 часа. Народ на вершине есть, но не слишком много. Многие стартовали раньше нас, некоторые вообще встречали здесь рассвет и к этому времени уже пошли вниз. Мы провели на вершине полчаса. Сфотографировались на фоне Эвереста. Допили чай с конфетками. На дальнюю вершину не пошли, решив, что важнее сегодня успеть в Драгнаг к началу подъёма на перевал Чо Ла. Спускаться начали в 9:30 и через час с хвостиком в 10:35 уже сидели в ресторане нашего лоджа.

На вершине Гокио Ри.	Вид с вершины на север.	Вид с вершины на юг.
Эверест.	Панорама с вершины на юг.	Отдыхаем на спуске.

Здесь решили отдохнуть. Сначала заказали чай, попили. Потом заказали обед к полудню. До обеда безуспешно пытались найти Геру с Сашей в небольшом посёлке. Так как теоретически дальше их путь совпадал с нашим, была возможность пойти всем вместе. Гера нашёл нас сам, когда мы уже обедали. Оказывается, пока мы штурмовали с утра вершину, они успели переселиться в наш лодж. А потом Саша, которому таблетки за ночь сбили температуру, убежал налегке в сторону базового лагеря Чо-Ойю в трек по озёрам. В общем, график Геры с Сашей не стыковался с нашим. Поэтому ещё раз обговорили наши планы с Герой. На случай, если больше не встретимся и не сможем связаться на треке, договорились о встрече на выходе 20-21 ноября в Намче-Базаре. Кроме того, попросили Геру последить за здоровьем Саши. Оставили ему пачку антибиотиков (цифран) и совет, в случае повышения температуры сбросить высоту и лечиться ниже 4000 метров.

В 13:10 попрощались с Герой и двинулись по разведанной накануне тропе в посёлок Драгнаг (Dragnag). Он расположенный совсем не далеко (всего 3 км по прямой), но на другой стороне огромного ледника Нгозумпа (Ngozumpa Glacier). От посёлка Гокио тропа переваливает через огромную, заросшую травой боковую морену ледника и через полчаса хода выводит на поверхность ледника. Ширина его здесь около километра. Огромный ледник сплошь завален камнями и песком, льда почти не видно. Лишь кое-где на крутых откосах осыпи сползают и обнажают ледяную основу.

На краю ледника Нгозумпа.

Ледник Нгозумпа.

В центре ледника Нгозумпа.

Цилиндрическая панорама в центре ледника Нгозумпа.

Шли стандартными для нас переходами по полчаса, отдыхая минут по десять. Поверхность ледника сильно неровная, сплошные бугры да ямы. Тропа по осыпям на поверхности ледника сначала читалась хорошо, но ближе к другому краю начала разветвляться и пропадать. А держаться тропы здесь всё-таки необходимо. Нам, например, немного повезло. Когда мы в задумчивости притормозили на невнятной развилке уже едва заметной на осыпях тропы, встретили двух  трекеров, идущих нам навстречу, и они подсказали нам верный путь. А вот пара из Германии, обогнавшая нас на леднике, ушла в другую сторону и позже мы их видели блуждающими вдоль ледяных отвесов в поисках спуска к борту долины.

Вершина Гокио Ри.

Чо-Ойю с ледника.

Озёра у края ледника.

К 15 часам пересекли ледник и уже поднимались плавно по тропе на гребень боковой морены. Не смотря на солнечную погоду из-за холодного ветра было совсем не жарко, термометр показывал всего +10ºC. Все немного утеплились. Но уже через 40 минут, когда мы перелезли гребень морены и шли по широкому, травянистому рантклюфту вдоль ледника, солнце ушло за гору и резко похолодало до +6ºC. В тот день всем нам идти было почему-то очень лениво, всех мучила сонливость и веселили симптомы от приёма диакарба (онемения на лице и конечностях). Но вечерняя прохлада подгоняла и к 16 часам мы достигли сегодняшней цели – посёлка Драгнаг.

Вечером на подходе к Драгнагу.

Не смотря на то, что мы пришли в посёлок почти последними сегодня, уже почти на закате, места в лодже нашли без особых проблем. Просто пришлось обойти несколько лоджей подальше от входа в деревню. Каждый день здесь в Драгнаге скапливается приличная толпа трекеров, идущих на следующий день с раннего утра на штурм перевала Чо Ла. Поэтому есть риск, что не окажется свободных номеров в лоджах. И без того не слишком комфортный ночлег может стать ещё дискомфортнее. Но не в этот раз – нам повезло.

К 17 часам заселились в пару комнат, переоделись и собрались в столовой, где топится кизяком печка и тепло. Ужин без изысков, только всё очень острое было. Запивая остроту имбирным чаем, съели традиционную вершинную шоколадку, которую на вершину взять забыли.

В этот вечер до нас дошло, что мобильной связи в верховьях долин мы, похоже, не найдём. Хотя Оксана Морнева говорила вроде бы, что сейчас со связью в горах стало лучше. Но в реальности сигнала сотовой сети мы нигде в верховьях долин ни разу не обнаружили. Зато везде в лоджах предлагают платный W-Fi, доступный в виде карточек Everest Link. Надо было давно купить и быть на связи, но сделали мы это только здесь, в Драгнаге, купив карточку на 200 Мбайт трафика за 600 рупий.

Так как на завтра наметили очень ранний выход, а утром на высоте всё равно никто ничего толком не ест, то от завтрака решили отказаться и расплатились за всё с хозяевами сразу после ужина. Хозяева активно предлагают всем вместо завтрака сухой паёк в дорогу на перевал и многие его покупают. Мы же решили, что завтра настала пора использовать немногие взятые с собой продукты и джетбойл. Типа, сэкономили.

После ужина, уже в темноте при звёздах, Андрей сходил с джетбойлом на берег ручья, вскипятил воды и залил термос горячим чаем на утро. Оставшиеся излишки горячей воды слил в бутылку и закинул в качестве грелки себе под одеяло. Получилось хорошо.

Спали все хорошо. Подъём по будильнику в 4:45. Утром в комнате +2ºC. Позавтракали в номере своими продуктами: сухари, колбаса, сухофрукты и заваренный с вечера чай из термоса.

Стартовали к перевалу Чо Ла, едва рассвело, в 5:40. Вышли из посёлка в числе первых и двинулись вверх по узкой ложбинке вдоль замёрзшего ручья. В 6 утра на дне ложбины встретили рассвет, окрасивший небо и облака в розовые тона.

Ранним утром в начале подъёма к перевалу Чо Ла.

Начало подъёма по узкой долине.

Довольно холодно.

Идём обычными переходами по полчаса. Но утренний минус, с набором высоты только растущий от -3ºC до -6ºC, не давал снять надетые с утра пуховки и сократил перекуры между переходами до пяти минут. Нас постепенно догоняет основная масса трекеров, вышедших на перевал из Драгнага. Все они идут немного медленнее нас, но подолгу без остановок (как это и заведено у правильных трекеров с лёгкими рюкзаками). Поэтому, пока мы стоим, нас догоняет толпа медленно шагающих в гору, молчаливых и тяжело дышащих людей, очень похожих на зомби. Но отдохнув, мы надеваем рюкзаки и вливаемся в эту толпу, тут же становясь такими же зомби, медленно бредущими вверх.

К 8 утра вместе со всеми вышли по тропе на широкий гребень старой морены, разделяющей долины двух ледников, стекающих в широкое понижение между отрогами и создавших тут не очень простой, немного запутанный рельеф. Высота на гребне морены 5140 м и с этой точки открывается отличный вид на окрестности, которые мы, решив здесь отдохнуть подольше, начали с интересом разглядывать. Так как к прохождению перевала Чо Ла (Cho La Pass) мы готовились плохо, а точнее, совсем не готовились, то пытаясь определить, где, что, совсем запутались и сначала приняли за нашу седловину совсем не ту. Но когда разобрались, то немножко не поверили своим глазам. Перевал был ещё в тени и потому, наверное, смотрелся как-то слишком круто. На первый взгляд хотелось там перила навесить. Но тропа и люди шли всё же туда, к этой крутизне, а потому мы, немного перекусив и дождавшись выхода солнца из-за вершины, в 8:15 продолжили путь вместе со всеми.

Отдых на гребне морены.

Вид с гребня морены на перевал Чо Ла.

Ждём, когда выйдет солнце.

После гребня морены с обзорной точкой тропа сбрасывает около 100 метров высоты в долину ледника, что нам, идущих с достаточно тяжёлыми рюкзаками, было совершенно не в радость. Тропа пересекает долину по осыпям ниже языка ледника и затем начинается перевальный взлёт с не очень приятными осыпями в нижней части. В 9:20 остановились на высоте 5130 м перед финальным рывком к седловине, решив отдохнуть подольше. Пока сидели, познакомились с соотечественником, Виктором Филипповым из Сочи, который нас обогнал и обещал подождать на перевале. Отдыхая, разглядывали уже близкий перевальный взлёт, на который нам всё ещё хотелось повесить верёвки. Левая часть склона бараньи лбы, справа крутая осыпь. Но народ поднимается и спускается примерно по центру, как-то обходясь без верёвок. А значит, и мы пройдём. Оставалось подняться всего 230 метров по высоте.

Под перевальным взлётом.

Вид из-под перевального взлёта.

Перевальный взлёт.

Двинулись на штурм перевала в 9:40. Подъём оказался хоть и тяжёлым физически, но не очень сложным технически. Средняя крутизна склона около 45º. Тропа проложена по стыку скал и осыпи. Скалы бараньих лбов образуют своеобразные ступени, а осыпь немного их сглаживает, добавляя более мелких ступеней на больших перепадах. Из-за огромного количества народа, ходящего через перевал, все плохо лежащие камни осыпи давно сброшены и потому даже с касками никто не заморачивается, опасности камнепадов здесь как бы нет.

Поднимались мы вместе с группой французских бабушек. Вот прямо реально на вид бабушки лет за 70, идут, ковыляют себе потихоньку, прихрамывая. Но в гору и на высоте выше 5 км. Вещи их, конечно, портеры несут. Только вот мы их обогнать не смогли. Правда, шли мы с довольно большими для здешних мест рюкзаками. Некоторые попутчики даже спрашивали, сколько весят да сколько литров по объёму наши рюкзаки. Ну и вообще, зачем они нам такие большие тоже спрашивали. Как то сам подобрался на нашем так себе английском ответ, который всех устраивал: просто говорили, что мы не трекеры (пешеходники), а клаймберы (альпинисты). В ответ слышалось Ооо! или Уууу! И больше вопросов не задавали. Типа, всё понятно, так и должно быть.

Подъём по бараньим лбам.

В середине перевального взлёта.

На седловине перевала Чо Ла.

Пару раз отдохнув на подъёме, за 1,5 часа всё же вылезли в 11:10 на перевал Чо Ла (Cho La Pass 5360). На перевале толпа народа, солнце и довольно тепло, если сравнивать с утром.

Так как время обеденное, а до вечера ещё полно времени, то мы решили не торопиться и пообедать на перевале по нормальному. Достали из своих больших рюкзаков джетбойл, заварили сублимированный супчик и чай. Умяли всё это горячее с сухарями и салом. Народ смотрел на нас косо и украдкой фотографировался на фоне диких русских. Но вскоре перевал опустел, все спешили вниз, и мы заканчивали свой обед уже почти в одиночестве. На перевале кроме нас остались несколько непальцев, которые  собрали весь мусор в мешки, видимо для того чтобы спустить мешки вниз и, возможно, утилизировать.

Вид с перевала в сторону подъёма.

Горячий обед на перевале Чо Ла.

На перевала Чо Ла 5370.

Сделав дежурный кадр  с флагом, собрались и в 12:05 тоже двинулись вниз. Противоположный склон перевала покрыт ледником и, говорят, для его прохождения иногда нужны кошки или хотя бы ледоступы какие-нибудь. Но доставать кошки со дна рюкзака всем было лень, и мы пошли просто в ботинках. Короткий спуск с седловины перевала по камням на лёд довольно крутой и неприятный, но мы его как-то легко проскочили. А дальше вообще начался ровный пологий ледник, покрытый тонким слоем подтаявшего на полуденном солнце снега. Идти одно удовольствие, лучше, чем по асфальту. Но длится это не долго. Крутизна ледника постепенно увеличивается и ниже он, видимо, переходит в ледопад. Поэтому тропа уходит с ледника вправо на осыпи борта долины. Вот как раз на переходе с ледника на осыпь кошки могли бы пригодиться, так как здесь вдоль ледника ложбина замёрзшего ручья с натечным льдом и встретилась пара неприятных скользких мест. Но и это как-то проскочили.

Начало спуска по леднику.

Вид на седловину с ледника на спуске.

Ледник на спуске с перевала Чо Ла.

А вот дальше на осыпи тропа становится довольно гадкой. Склон этот с утра в тени, камни укрыты снегом и ледяной коркой. В общем, шли медленно, аккуратно перелезая обледенелые камни. Но борт долины постепенно заворачивал вправо и вскоре мы вышли на солнечный склон  без снега и льда. Дальше опять начинались бараньи лбы – скалы, выглаженные ледником. Тут мы немного потеряли тропу, так как до этого шли по следам на снегу, а тут и снег пропал, и на больших гладких скальных монолитах не остаётся следов. А впереди склон смотрится как скальный обрыв и не понятно куда идти. Зато вид красивый открывается на Лобуче, Чолацзе и Ама-Даблам.

Крутой скальный сброс.

Панорама со скального сброса.

Ищем путь спуска.

Спустились.

Немного пробежавшись вдоль края обрыва, нашли на камнях отметки краской и вроде бы начало тропы вниз по ложбинке с осыпью. К тому же разглядели внизу под нами явно только что спустившуюся группу трекеров с гидами и портерами. Начали спускаться в 12:50 и через полчаса уже смотрели на обрывы бараньих лбов снизу.

До Дзонглы уже не далеко.

Взгляд назад, откуда мы спустились.

Вид на хребет Лобуче.

Цилиндрическая панорама возле Дзонглы.

Дальше было проще. Склоны чем дальше, тем более пологие. Тропа постепенно вывела нас на дно долины. Шли по ней и разглядывали во все глаза справа неприступную красавицу Чолацзе (Cholatse 6440) , а слева очень даже может быть доступную нашу основную цель – вершину Лобуче Восточная (Lobuche East 6119) с опять же неприступной соседкой Лобуче Западная (Lobuche West 6145).  Хоть и не спеша, но к 15 часам дошли до посёлка Дзонгла (Dzonglha) на высоте 4800 м. Погода к вечеру стояла солнечная и тёплая, температура +18ºC, слабый ветер.

Опять пришлось побегать поискать свободные номера в лоджах. В ближних всё было занято, но чуть подальше места нам нашлись. Так как пришли рано, то до ужина успели и чаю попить, и в номерах полежать-отдохнуть.

Наш лодж в посёлке Дзонгла.

Вечером в посёлке Дзонгла.

Вечерний Ама Даблам.

Ужинать пошли к 18 часам, как заказали. На ужине было тесно, но зато очень тепло и шумно. Народу много, все столы заняты и полный интернационал, все из разных стран. Нас пригласил к себе  за стол пожилой американец, с которым  мы интересно пообщалась. Сам он из Калифорнии. Первый раз был в Непале в 1974 году, когда здесь не было толком ни дорог, ни самолётов-вертолётов. Поэтому он зимой в декабре-январе 2 месяца в одиночку пешком от Катманду ходил до базового лагеря Эвереста. А сейчас он в 15-ый раз уже в Непале, гуляет в своё удовольствие.

Отбой в 19:30. Завтрак заказали не рано, на 7 утра, так как завтра нам идти не далеко и вниз, можно поспать и отдохнуть после пары ударных дней. Правда у Кати к ночи немного поднялась температура и поэтому её напоили горячей кружкой Терафлю.

Выспались до упора. Встали в 6:30 после 11 часов сна. Утром холодно, в номере -1ºC. Вода в туалете в бочках с ледяной шугой. Позавтракали, собрались и в 8:10 вышли на тропу. Погода с утра ясная, солнце светит ярко, но не жарко, всего +9ºC.

Сегодня нам нужно было дойти до деревни с названием то ли Тукла, то ли Дукла, как то все и везде её называют по-разному. Да и на разных картах пишут по-разному название: то Dughla, то Thukla. До Туклы было не далеко и всё вниз. Там у нас сегодня была намечена встреча с основной группой фирмы Макалу Экстрим Оксаны Морневой, с которой мы должны были пойти на восхождение.

В начале спуска от Дзонгла.

Дзонгла.

Красивое озеро Чолацзе Цо.

По отличной тропе за час спустились до красивого бирюзового озера Чолацзе Цо (Cholatse Tso), покрытого после ночного мороза тонкой коркой льда. Озеро здесь образовалось из-за того, что ледник Чоло (Cholo Glacier), сползая со склона массива Табоче-Чолацзе, перегородил долину запрудой и многочисленные ручьи с окрестных склонов теперь наполняют озеро. Виды здесь просто шикарные. Напротив нас над озером высится громада пика Чолацзе (Cholatse 6440), слева из-за него выглядывает вершина Табоче (Taboche 6495), вниз по долине красуется Ама Даблам (Ama Dablam 6812). У озера останавливались дважды, подолгу отдыхая и фотографируя. На второй остановке у нижнего по долине края озера ждали, когда уйдут вперёд и не будут нам мешать на тропе многочисленные трекеры, догнавшие нас. Но все они, как и мы, долго сидели и любовались вместе с нами окружающими горами. Мы оттуда разглядывали ещё и путь к нашей вершине Лобуче Восточная (Lobuche East 6119), который по нашим предположениям должен был пролегать по открывшейся слева висячей долине. Вообще говоря, на всех картах тропа к базовому лагерю Лобуче нарисована с другой стороны, от деревни Лобуче в долине ледника Кхумбу. Но Оксана при встрече в аэропорту Катманду сориентировала нас, что мы будем стартовать из Туклы, а оттуда по картам логичнее выходило, что это как раз здесь. Забегая вперёд, можно сказать, что мы не ошиблись в своих предположениях.

Панорама у озера Чолацзе Цо.

На фоне Чолацзе.

Отдыхаем с попутчиками.

Насладившись видом и пропустив вперёд всю толпу, в 9:35 двинулись от озера дальше. Но тут как раз дошли до развилки троп. Налево тропа, не теряя высоты, уходила через отрог к деревне Лобуче и дальше к базовому лагерю Эвереста. Вся толпа свернула туда, а мы в гордом одиночестве пошли направо и вниз к Тукле, спускаясь в широкую долину реки Лобуче, вытекающей из ледника Кхумбу. Виды вокруг продолжали радовать глаз. Слева показался гребень Нупцзе (Nuptse 7861), скрывающий за собой Эверест. Спуск показался не длинным и уже в 10:40 мы были на центральной площади маленькой деревеньки Тукла.

Путь на Лобуче.

Остановка с видом на Нупцзе.

Панорама перед спуском к Тукле.

Сначала включили телефон, чтобы попробовать позвонить Оксане Морневой. Почему-то мы думали, что сигнал сотовой связи в этой долине должен быть. Но его не было. Тогда Рита просто спросила в Yak Lodge про бронь от Чатура или Оксаны. Ответили, что есть такая бронь. К 11 часам мы уже заселились в номера. У Кати в одноместном номере даже стол оказался, не часто здесь  такое встретишь.

Вскоре нас нашли наши непальские гиды Пасанг, Тенцинг и повар Нима, которые как раз пришли снизу из Денгбоче. За ними подтянулись и остальные участники нашей группы на восхождение, которых оказалось всего двое: Михаил и Максим. Последней пришла Оксана. Договорились в 12 часов встретиться на обеде и познакомиться поближе.

Пообедали, познакомились. Все начали скучать по мясу, которое в меню есть, а по факту его нет. А мы то надеялись, что в более популярной долине на основном треке к Эвересту с разнообразием еды будет лучше, а то горная кухня начала уже раздражать. Везде одно и то же: лапша, яйца, картошка, тесто, овсянка в различных сочетаниях и формах.

За обедом совершенно неожиданно встретили земляка и старого знакомого Алексея Зотина из пермской туристической фирмы "Другой маршрут". Надо же, в родном городе годами не видимся, а вот в Непале вдруг встретились.

После обеда Андрей с Катей решили сходить вверх по тропе основного трека к Эвересту в сторону деревни Лобуче, чтобы попробовать увидеть ледник Кхумбу. Рита не пошла и осталась отдыхать в лодже. Вышли в 13:40. Погода ветреная и прохладная. Сначала по тропе поднялись до мемориала. Немного погуляли в этом знаменитом месте, где установлены памятники погибшим на Эвересте. Потом поднялись ещё немного и попробовали залезть по боковым моренам на ледник Кхумбу. Но слишком высоко не полезли, остановились на высоте 4870 м. Посмотрели с высокой точки на верховья долины Кхумбу. Эвереста, правда, оттуда не было видно, его закрывал мощный гребень Нупцзе. Зато увидели знаменитую Пумори (Pumo Ri 7165). Ну и нашу красавицу Лобуче Восточную тоже хорошо разглядели. С этой стороны она смотрится повнушительнее, чем из Дзонглы.  Так как времени было уже многовато, да и погода как будто портилась, снизу наползали облака, то решили возвращаться. На обратном пути ещё погуляли по мемориалу и в 15:40 были уже дома.

Подъём от Туклы.	Мемориал.	Памятник Скотту Фишеру.
Лобуче Восточная 6119.	Панорама в сторону EBC.	Pumo Ri, Lingtren, Khumbutse.
Вечером на мемориале.	Памятник нашим на мемориале.	К вечеру погода портится.

Цилиндрическая панорама у языка ледника Кхумбу.

К этому времени долину уже затянули облака, похолодало, в номере было всего +7ºC. Порадовавшись, что вовремя решили вернуться, занялись выкидыванием лишних вещей из рюкзаков. Собрали всё не нужное на восхождении в гермы и решили оставить их у хозяев лоджа, так как мы всё равно планировали вернуться сюда же и ночевать в Yak Lodge ещё раз.

После 17 собрались всей командой на ужин. Угостили новых знакомых своими вкусняшками с Родины. Сухарям, салу и колбасе все были рады. За ужином разговорились, обсудили планы на следующие дни. В нашей команде, собравшейся штурмовать Лобуче Восточную, собралось 9 человек. Кроме нас троих, ещё два клиента Миша и Максим. Главный гид Оксана Морнева, с ней ещё два гида: более опытный Пасанг (Pasang Dorjee Sherpa) и Тенцинг. Последний участник Нима был одновременно поваром и владельцем-погонщиком яков, которые, оказывается, должны были занести всё снаряжение в базовый лагерь. Узнав про роль яков мы, честно говоря, тогда очень удивились, так как подробных описаний восхождений на Лобуче мы, в интернете не нашли, но даже не предполагали, что на ребро 5200, где на картах отмечен базовый лагерь, такая хорошая тропа. На завтра договорились, что Нима с яками, Пасанг и Тенцинг уйдут вперёд, чтобы поставить палатки. Миша с Максимом ходят вроде бы тоже быстро и должны будут им помочь. Остальные же пойдут не спеша в своём темпе.

Ужинаем и знакомимся с группой на восхождение.

Хмурая вечерняя погода нас немного напрягала, но к ночи вызвездило, похолодало. В номере похолодало до +3ºC. Так как завтра опять набираем высоту выше 5000, все трое выпили по таблетке диакарба. Завтрак заказали на 6:30. Отбой после 20 часов.

Подъём в 6:00. Утром в комнате +0,5ºC. Собрались, позавтракали. Когда расплачивались за еду и жильё, попросили оставить лишние вещи у хозяев. За хранение денег с нас не попросили. Видимо, оказалось достаточным обещания вернуться за своими шмотками и переночевать в лодже ещё раз.

Лобуче на рассвете.

Yak Lodge.

Стартуем к БЛ.

Стартовали в 7:30. Погода с утра радует. Холодно, ясно, тихо. Сегодня нам надо было набрать 600 метров высоты до базового лагеря, расположенного где-то на ребре южного отрога Лобуче Восточной на высоте 5200. Как мы и предполагали, начали мы подниматься по той же тропе, по которой спустились накануне из Дзонглы. Яки и шерпы быстро ушли вперёд. Миша с Максимом убежали вслед за ними, а мы, не очень понимая, зачем так спешить, шли в своём обычном темпе. Все, кроме нас, идут без остановки, так как рюкзаки у всех лёгкие, основной груз несут яки. Мы же, хоть и облегчили рюкзаки, оставив лишнее в Тукле, якам ничего не отдали, так как никто и не предлагал. В общем, первые 1,5 часа без остановки мы ещё как-то выдержали и к 9 часам поднялись в висячую долину, напротив озера Чолацзе Цо до высоты 4800.

Висячая долина на пути в БЛ.

Чёрные скалы в верхней части подъёма к БЛ.

Отдыхаем в верхней части подъёма.

Цилиндрическая панорама с подъёма в БЛ Лобуче В.

Но дальше хорошая тропа кончилась. Склон становился всё круче, тропа вилась серпантинами по осыпям и вдоль чёрных скал. Тенцинг какое-то время пытался идти с нами, но наша медленность его в конце концов достала и он, сославшись на то, что надо ставить палатки, быстро ускакал вперёд. Мы же, оставшись в конце втроём, вошли в свой обычный ритм с переходами по полчаса. Так как было уже совершенно ясно, что идти не далеко, то отдыхали подольше, любовались видами, пили чай из термоса. В общем, наслаждались жизнью на высоте 5 км.

Как мы не тормозили, но в 10:40 поднялись в базовый лагерь возле небольшого озера. GPS показывает высоту 5192 м. Палатки уже стоят. Заселились втроём в свою. Пока размещались, Нима успел приготовить сначала чай с лимоном, а следом и гороховый суп на обед.

Базовый лагерь.

Наши только 4 палатки слева.

Вид на Ама Даблам из БЛ.

Поев, все достали и разобрали снаряжение, померили кошки. Но много времени это не заняло. Хотя у Миши, например, до сегодняшнего дня не было опыта работы с альпинистским снаряжением и Рита взялась ему немного помогать. Пока мы возились со снарягой, Пасанг с Тенцингом собрались, увесились верёвками, фирновыми крючьями и около полудня ушли наверх проверять и довешивать перила. Какое-то время мы наблюдали за ними на скалах начального участка подъёма, которые хорошо видно из базового лагеря. Как истинные шерпы, шли они наверх очень быстро. Нам всем до них было явно далеко.

Но тут Оксана скомандовала всем лечь в палатки и отдыхать до вечера, наметив выход на восхождение сразу после полуночи. Все послушно улеглись и усердно валялись, некоторым даже удалось заснуть. Но около 15 часов Нима всех разбудил, подав прямо в палатки сначала суп на первое, а потом макароны на второе. Ну и чай, конечно же, на третье.

Проверяем снаряжение.

Вечерний туман в БЛ.

Вечерний вид на Ама Даблам.

Около 17 часов перед закатом вернулись Пасанг с Тенцингом. Говорят, сбегали почти до вершины и обратно где-то за 5-6 часов. Ну совсем кони, что тут сказать. Не смотря на то, что уже через 6 часов им надо было вновь идти на восхождение с нами, они ещё долго не спали и громко хохотали в своей палатке, мешая нам спать. Мы даже нашу ночёвку в притоне шерпов перед Намче-Базаром тогда вспомнили и тоже посмеялись над шуткой, что вот сейчас они ещё бильярд достанут и играть начнут...

К вечеру нас накрыло туманом облаков. Андрей вовремя вылез по нужде и успел немного пофотографировать. Вскоре стемнело и почти все реально заснули.

Подъём в полночь выполнили все дружно. Чувствовалось нервное напряжение перед штурмом, собирались долго и беспокойно. Оксана ещё накануне пугала всех прогнозом с жутким холодом (до -31ºC) и диким ветром (до 100 км/ч) на вершине. Поэтому утеплялись все по максимуму, хотя в лагере было что-то около -3ºC и совсем без ветра. Судя по звёздам, небо ночью было безоблачным. Вместе с тёплыми вещами все сразу надевали на себя и снаряжение: страховочную систему, усы, железо навесили, на голову каску. Из снаряжения в штурмовых рюкзаках поехали только кошки, так как нижняя часть подъёма проходит по скалам.

Нима после подъёма ужином нас не покормил, а выдал всем сухой паёк на восхождение: какие-то конфеты, печенье, шоколадные батончики. Зато всех перед выходом напоили горячим чаем и дали наполнить им термоса. Так как у нас на троих был только один литровый термос, то чай залили ещё и в пластиковые бутылки, засунув их в шерстные носки. Такой термос держал тепло похуже, но всё же не дал чаю замёрзнуть.

Стартовали в 1:22. Ночь выдалась безлунная, свет только от звёзд. Ну, то есть, темнота, хоть глаз выколи. Поэтому все сразу пошли с фонарями. Выйдя из лагеря, обогнули озеро слева по ходу и начали подниматься по небольшой ложбинке, в которой сначала даже читалась тропа. Выше начинаются наклонные скальные плиты, по которым мы начали подниматься, забирая вправо. На плитах никаких следов уже не видно, разметки никакой нет, нужно знать, куда идти, чтобы не упереться в отвесную скальную стенку. Первым шёл, указывая дорогу, Тенцинг. За ним шли Миша и Максим, потом Рита, Катя, Андрей, а замыкали строй Оксана и Пасанг, следя, чтобы никто не отстал и не потерялся. Уклон скальных плит не сказать что совсем пологий или уж очень крутой, но где-то на грани. Так как было совсем сухо, то ботинки на трении держали очень хорошо, вверх идти было вполне комфортно, хотя и не совсем обычно.

С высоты примерно 5400 м скалы становятся круче и здесь местами провешенные верёвки. Первая верёвка выглядела почти как горизонтальные перила. Что с этой верёвкой делать, никто ничего толком не сказал. Но справа вниз пугала тёмная пустота и поэтому инстинктивно решили встегнуться на скользящий карабин. Но сделав несколько шагов, обнаружили на верёвке узлы, некоторые даже с петлями. Явно, чтобы удобнее держаться руками. В общем, вскоре карабины почти все выстегнули, чтоб не мучиться с протаскиванием их через узлы. Верёвки же повели нас вверх, заставив лазить по простым скалам, где узлы с петлями оказались местами весьма кстати. Путь проложен по расщелинам и каминам, в которых местами лежат разнокалиберные камни. Их, конечно же, кто-нибудь время от времени непременно пускал вниз. Поэтому шли плотной группой, ловя камни друг от друга.

Около трёх часов ночи первый раз остановились отдохнуть на высоте примерно 5500 м. Где-то в этом месте Тенцинг явно вывел нас к краю огромного многосотметрового обрыва в сторону ледника Кхумбу. Но в ночной темноте эту огромную невидимую пустоту ощущаешь лишь каким-то шестым чувством.

Ночью на скалах в начале подъёма.

Время 3 часа ночи, высота 5500.

Посидели минут 10-15, отдохнули, хлебнули горячего чая из термосов и двинулись дальше вверх. По-прежнему не очень холодно, около -5ºC, ветер лишь временами и не сильный. Поднимаемся явно вдоль верхней кромки стены, опасаясь каждый раз излишне шагнуть вправо к обрыву. Где-то тут внизу даже виднелись огоньки, скорее всего фонари в деревне Лобуче. Но в кромешной темноте было не разобраться толком.

Вскоре, примерно в половине четвёртого утра, дошли до места перехода со скал на лёд, которое гиды называли крэмп-поинт (cramp point) – место, где надевают/снимают кошки. Высота здесь 5635 м, почти Эльбрус, а у нас только всё самое интересное начинается. Быстро надели кошки и двинулись вверх по леднику. Ледовый склон сначала не очень крутой. К тому же поверхность льда рыхловатая, больше похожая на плотный фирн, на котором кошки держат очень хорошо. Постепенно крутизна склона стала возрастать, вновь появились провешенные верёвки. На этот раз нормальные, без узлов. Поэтому достали жумары, встегнулись и пошли вверх по перилам.

Шли в прежнем порядке, Тенцинг первым, Пасанг с Оксаной последними. На перилах никто правило "один на верёвке" не соблюдал, все шли одновременно, как и по скалам, друг за другом довольно плотной группой. Здесь на высоте особо не побегаешь, все старались держать ровный не быстрый темп и дыхание. Если кто-то и убегал чуть вперёд, необходимость отдышаться и восстановить сбитое дыхание быстро возвращали его в строй. Ну и Тенцинг во главе колонны явно время от времени притормаживал, чтобы подождать остальных. Даже если у кого-то время от времени сваливалась кошка и требовалась небольшая остановка, чтобы надеть и затянуть её заново, то он не сильно отставал от своего места в строю.

К утру ещё немного похолодало до -7ºC, поднялся ветерок. Уже перед рассветом, где-то в 5:15 на высоте 5730 остановились на небольшой ступеньке отдохнуть и попить горячего чаю. Гиды говорят, дальше будет совсем круто, вплоть до самого выхода на гребень. Пока пили чай, стали замечать, что небо на востоке светлеет. И вот в 5:25 уже можно было различить силуэт пирамиды Макалу.

Первый свет на востоке.

Перила выше 5700.

Попили чай, отдохнули и в 5:30 начинаем штурм самой крутой части склона. Всё так же, по перилам на жумарах. Рассвет в Гималаях оказался очень стремительным. Уже через 20 минут света было достаточно, чтобы оценить великолепную панораму, открывшуюся в предрассветных сумерках с высоты 5775 м. На этой высоте возник небольшой затор, так как нужно было по перилам пройти небольшой скальный выступ, выпирающий из ледника.

Пробка на ступеньке.

Замыкающие Оксана и Пасанг.

Скоро восход.

Панорама перед восходом с 5800.

К 6 утра уже почти совсем рассвело, ступеньку все уже пролезли и растянулись по перилам на финишной прямой к гребню выше 5800. Крутизна склона здесь около 40º. Вскоре порозовели-пожелтели верхушки высоких гор вокруг. В 6:27 свет солнца упал и на гребень Лобуче над нами. Всего через пару минут солнце уже вышло из-за перемычки между Барунцзе (Baruntse 7129) и Нум Ри (Num Ri 6677), подсвечивая бок у Макалу (Makalu 8460).

Над Макалу зарумянилось облако.	Вид на путь подъёма с 5800.	Солнце осветило макушки.
Солнце выходит между Барунцзе и Нум Ри.	Макушку осветило.	Панорама на восходе с высоты 5800.
Перила перед выходом на гребень.	Вот и нас осветило солнце.	Панорама на восходе с высоты 5800.

Последние 200 метров поднимались, освещённые солнцем. К 8 утра шедшие замыкающими Оксана и Пасанг вылезли на вершинный гребень. Высота почти 6000 м, широкая вытоптанная площадка. Тенцинг растянул и как-то закрепил вдоль площадки верёвку, к которой настойчиво пристёгивал на скользящий карабин всех поднявшихся. Но слушались его не все, так как это мешало свободно перемещаться по вполне безопасной площадке и спустя некоторое время многие отстегнулись.

Вышли на вершинный гребень.

Вид с гребня на массив Эвереста.

Панорама на юг и запад с гребня.

Цилиндрическая панорама с вершинного гребня Лобуче В.

Погода стояла, вопреки прогнозу, просто прекрасная: ясно, солнечно, +2ºC, ветер 5 км/ч. С площадки открылся, наконец, вид на север-северо-восток, на верховья ледника Кхумбу и, конечно же, на Эверест (Everest 8848). Отсюда до вершины Эвереста всего 13 км по горизонтали и 3 км по вертикали. Не так уж и далеко. Конечно, на гребне все начали фотографировать и фотографироваться во все стороны. Потом, кажется, кто-то даже сигнал сотовой связи поймал и позвонил.

На вершинном гребне Лобуче Восточной.

На вершинном гребне Лобуче Восточной.

Все вместе с флагом на фоне Эвереста.

Немного отдышавшись, мы спросили, нельзя ли пройти дальше по гребню, поближе к вершине, до которой было ещё достаточно далеко (около 350 метров по горизонтали и 150 по вертикали). Из найденных в Интернет описаний мы знали, что на самую вершину стандартные коммерческие группы обычно не водят, это считается слишком опасным. И на это мы не очень-то и надеялись. Но вот подняться по гребню ещё немного явно было можно, там даже отчётливые людские следы были. Но Тенцинг с Пасангом нас не пустили, упорно твердя, что это очень опасно. Спорить и настаивать, нарываясь на конфликт, мы не стали. Наверное, если очень хочется на географическую вершину, это лучше оговаривать с гидами заранее. Для этого не плохо бы и свою связочную верёвку взять, чтобы прогуляться по гребню с карнизами. А нам хватило и этого. Мы же в отпуске. Зачем портить отдых? В целом, вид, что с вершины 6119, что с гребня 5970, где стояли мы, наверняка отличается не сильно. А разглядывать мир сверху было и так очень интересно, узнавая пройденные перевалы (Чо Ла), посёлки, в которых мы ночевали (видно Дзонглу и Туклу), вершины на которых мы были (Гокио Ри 5360), и вершины, куда хотели, но не дошли (Кала Паттар 5648). Даже палатки нашего базового лагеря разглядели.

Вид на запад.

Вид на северо-восток.

Вид на наш БЛ.

Насладившись видами и нафотографировавшись, уже через полчаса начали готовиться к спуску. Сначала Пасанг предложил всем спускаться просто на двух скользящих карабинах, показав, как собирается пойти сам. Как-то странно, в чём смысл именно двух, совершенно не понятно. Склон достаточно крутой и если вверх идти было не очень страшно, то вниз очень хотелось идти с нормальной страховкой на спусковом устройстве. У нас троих были "корзинки", которые не крутят верёвку, а вот у Миши, Максима и Оксаны обычные восьмёрки. Первыми ушли вниз Оксана с Пасангом, потом Максим, Рита и Миша. Катя, Андрей и Тенцинг уходили вниз с вершины последними уже где-то в 8:45.

Готовимся к спуску.

Пасанг показывает технику спуска.

Вид на истинную вершину.

Рита в центре строя пыталась организовывать движение, руководя не очень опытными попутчиками. На ходу отрабатывали голосовое взаимодействие на перилах между станциями. На склоне зазвучали привычные команды: "Верёвка свободна?", "Свободна!", "Понял!",  "Пошёл!". Причём, в конце спуска команды по-русски выучили и тоже кричали даже Пасанг с Тенцингом. Всё время спуска наши шерпы без спусковых устройств на скользящих бегали по перилам мимо нас, то вверх, чтобы снять уже пройденную верёвку, то уже с верёвкой вниз, чтобы повесить где-то вторую в параллель для ускорения спуска.

Вообще станции здесь сделаны на фирновых крючьях в виде дюралевых уголков со сторонами сантиметров в пять и длиной чуть меньше метра. С одной стороны уголок заострён, срезан наискось, с другой стороны на плоскостях насверлены дырки. Верёвка на перилах не привычная нам, альпинистская, с оплёткой, а больше похожая на толстый витой полиэтиленовый шпагат. Она дешевле и легче, её в Гималаях и Каракоруме почти всегда используют на длинных стационарных перилах. Она довольно быстро перетирается, а потому старые перила местами все были в узлах. Пасанг с Тенцингом накануне как раз и ходили перед восхождением наверх, чтобы провесить такие стрёмные места своей новой (нот такой же дешёвой) верёвкой. Сейчас же на спуске они за нами эту верёвку снимали. Может и не всю, но сняли много. Экономили, наверное. Кроме того, у них с собой была и одна нормальная верёвка, которую они пытались успеть подвесить нам в качестве вторых параллельных перил в некоторых местах. Но успевали они это сделать не часто, спускались мы довольно бодро.

Все перила привязаны к фирновым крючьям с обоих концов, но не в натяг, а с небольшой слабиной. Таким образом, всё это верёвочное хозяйство превращается в единую конструкцию, держащуюся за склон множеством точек в виде глубоко вбитых в фирн дюралевых уголков. Поэтому вверх тут можно идти всем сразу, не соблюдая принцип одного на верёвке.

Начало спуска.

Спускаемся.

Работа на спуске. Рита рулит.

А вот вниз на спусковухе по любому очерёдность соблюдать приходилось, так как верхний просто не может встегнуться в нагруженную нижним верёвку. Первые несколько верёвок прошли нормально, но потом словили маленькое приключение. Идущие впереди на восьмёрках неминуемо закручивали верёвки. И вот на одном из участков верёвка закрутилась настолько, что идущая четвёртой или пятой Рита вверху смогла встегнуть корзинку, а доехав до низа, выстегнуться сама уже не смогла. Закрученная восьмёрками верёвка свилась узлами и петлями возле нижней станции так, что остальная часть закреплённых с двух сторон перил натянулась почти струной и Рита своими силами уже не могла выбрать слабину, чтобы выстегнуть корзинку. Участок был, как назло, одним из самых крутых. Поэтому Риту пришлось спасать Андрею, который взял у Кати второй ледоруб, встегнулся на скользящий и на три такта лицом к склону прошёл этот крутой участок. Только вдвоём им удалось с помощью жумаров вытянуть верёвку настолько, чтобы выстегнуть корзинку у застрявшей Риты.

После этого случая нам совсем расхотелось встёгивать спусковые устройства. Склон дальше становился всё менее крутым и поэтому мы втроём пошли без спусковух, а лишь придерживаясь за верёвку. Кто на схватывающем, кто на бахмане, а пострадавшая Рита так и вовсе просто на скользящем карабине, как предлагал Пасанг с самого верха. Впрочем, в нижней части перила старые и запутанные. Практически идут две нитки, которые местами ещё и связаны между собой диагоналями. Получается эдакая "паутинка", по которой проще всего идти на скользящем карабине, чтобы быстрее перестёгиваться на многочисленных узлах и связках.

Путь спуска с гребня.

Вид на юг с высоты 5715.

Шерпы снимают верёвки.

В 11:10 дошли до крэмп-поинта на высоте 5635 м. Вместе с кошками попытались снять и лишнюю тёплую одежду. Солнце припекает, все порядком упарились, так как готовились к ветру и холоду по прогнозу. А тут такая подстава с хорошей погодой. Температура воздуха около +20ºC, слабый ветер, чаще холодный, чем тёплый. Но рюкзаки у всех штурмовые, маленькие, ничего в них не входит. Пришлось всем увязывать-навешивать снаружи.

Крэмп-поинт.

Вид с крэмп-поинта на восток.

Вид со скал на БЛ.

Немного отдохнув и перекусив, продолжили спуск по скалам. К полудню прошли крутой участок с перилами, но сильно растянулись. Дальше уже не сложный участок по наклонным плитам. Но по этим плитам с их пограничным углом наклона, вниз идти ещё прикольней, чем вверх. То вроде бы нормально идёшь, ботинки на сухом камне на трении держат хорошо. То вдруг попадается участок чуть покруче уклоном вниз, и сразу хочется за что-нибудь придержаться, а часто не за что.

По перилам на скалах.

По наклонным плитам.

Финишируем в БЛ.

Так как погода хорошая, всё видно и куда идти понятно, то те, у кого осталось больше сил, убежали вперёд к лагерю, а сильно уставшие не торопились и отстали более чем на час. Мы своей дружной подгруппой пришли втроём в 13:25, не сильно отстав от первых. Таким образом, на восхождение у нас ушло практически ровно 12 часов.

По приходу первым делом переоделись, разбросали по камням сушить на солнышке и ветерке вещи. Нима сразу накормил нас супом и напоил чаем. Но тут же очень настойчиво попросил побыстрее освободить палатку от наших вещей. Типа, у него яки голодают, нужно быстрее вниз уходить, а ему ещё все вещи собирать и грузить на яков. Мы же порядком устали после восхождения и двигались как сонные мухи, наслаждаясь отдыхом. Тем не менее, довольно быстро мы собрали свои рюкзаки и были готовы идти ночевать в Туклу. Но остальные ещё собирались. Решили не ждать. Подошли к Оксане уладить формальности и попрощаться. Оксана лишь попросила сфотографировать на телефон пермит Риты для отчёта госорганам Непала. Каким-то образом Рита у нас формально оказалась назначена лидером группы на восхождение. Но ни к чему особому в нашей ситуации это не обязывало, хотя кто его знает, что было бы, случись чего.

Попрощавшись со всеми, в 14:50 двинулись вниз по уже известной нам тропе. На спуске, как обычно, немного отставала Рита, оберегая от перегрузок свои больные колени. Но мы никуда не торопились. Поэтому, наверное, после 16 часов, уже возле озера Чолацзе, нас обогнали сначала подгоняемые Нимой яки, а потом догнали Миша и Максим. Вместе с ними, любуясь закатными видами на Ама-Даблам, в 17:10 дошли до Туклы. Мы думали, что будем ночевать снова все вместе здесь же, в Yak Lodge, но все, кроме нас, куда-то торопились и решили спускаться ниже, до Денгбоче. Поэтому попрощались ещё раз, уже окончательно и пошли селиться в Yak Lodge.

Лобуче вечером со спуска в Туклу.

Эдельвейсы.

Спускаемся в Туклу.

Забрав с ресепшена свои гермы с оставленными вещами, заселились в два номера и сразу пошли на ужин. Но есть от усталости не хотелось, хотелось спать. Так что даже не смогли дождаться, когда закончится оплаченный час зарядки телефона Кати. Глаза слипались и чего-то немного перекусив, уже в 19 часов мы упали спать.

Завтрак не заказывали, будильник не заводили, спали до упора больше 11 часов. Позавтракали в 7 утра с хорошим аппетитом. Потом довольно долго собирали рюкзаки, укладывая в них заново вещи, которые оставляли на время восхождения в лодже. Тащить лишнее совершенно не хотелось, так что Рита, например, подарила лоджу не нужный ей больше ижевский коврик-пенку.

План на сегодня сформировался как-то сам собой – тупо валим вниз по пути основного трека от базового лагеря Эвереста. Докуда идти, особо не планировали. Куда ноги донесут, и хорошо. До намеченной встречи с трекинговой частью нашей группы в Намче-Базаре у нас оставалось 3 дня, времени было более, чем достаточно.

Замерзший умывальник.

Стартуем из Туклы вниз.

Тукла.

Утром было холодно, вода в умывальнике почти замёрзла. Но к выходу уже вовсю пригревало солнце, небо было безоблачным. Только ветер дул не очень тёплый, так что стартовали в 8:45 одевшись потеплее. Выйдя из маленькой Туклы, немного потерялись и не сразу нашли мост через реку. Но после моста с тропы сбиться уже трудно, настолько она широкая и утоптанная. На развилке налево в селение Денгбоче (Dengboche), как ходит большинство, не пошли, а свернули направо и по тропе спустились на ровное дно широкой долины. По этой равнине между высоких гор пошли к посёлку Фериче (Pheriche).

Местечко Phulung Karpo.

Дома из камней.

Phulung Karpo.

Около 10 утра прошли интересное местечко Phulung Karpo с заборами и домиками, сложенными из камней. Даже крыши у некоторых сооружений выложены каменных плитами сланцевых пород. Все сооружения просто сложены из камней, без использования глины или цементного раствора. Кто пытался построить хоть раз в жизни большую пирамиду из камней, должен понять, насколько не просто создать такое чудо. Это же сколько труда сюда вложено, чтобы подобрать и так удачно сложить все эти камни!

Вершина Лобуче Восточная.

На пути к Фериче.

Подходим к Фериче.

Цилиндрическая панорама возле Фериче.

К 11 утра дошли до Фериче (Pheriche) и решили немножко вкусить плодов здешней цивилизации. Ну, то есть цивильно попить чаю в каком-нибудь красивом заведении. Выбрали лодж, засели в ресторан с интересным оформлением. По периметру зала висела гирлянда из небольших государственных флагов множества стран, чуть ли не всех, наверное. С оформлением повезло, а вот с чаем не очень. Имбирного вообще не оказалось, а заказанный лимонный подали порошковый, а не из натуральных лимонов. Ну да ладно, выпили и такой, закусывая всякими сладкими "баунти" и "орио", оставшимися несъеденными из сухпайка, выданного на восхождение. Немного отдохнув, двинулись дальше. Ясно, но очень ветрено, +14ºC.

Фото на память с вершиной.

Панорама возле Фериче.

Впереди подъём на Pheriche Pass.

Ниже Фериче долина поворачивает направо. Тут мы поняли, что скоро наша вершина Лобуче, которая отсюда была хорошо видна, скроется из вида. Поэтому перед мостом остановились и сделали кадр на память с вершиной. После моста, на правом берегу тропа поднимается на небольшой перевал Pheriche Pass. Ходить по тропе вверх сегодня совсем не хочется, но честно заработанная акклиматизация работает, не смотря на лень, и мы одолели подъём довольно бодро. Как обычно, идём переходами по полчаса, отдыхая по 10-15 минут. Дальше тропа идёт в основном только вниз по правому берегу реки Imja Khola. В 12:30 прошли маленький посёлок Orsho, в 13:10 за спиной осталась большая и красивая деревня Shemara, где возле тропы кипел на солнечном параболическом зеркале чайник. С тропы постоянно видны склоны Лхотцзе и Ама-Даблама. Ама-Даблам всё время открывается нам в новом ракурсе, выглядя с разных сторон совершенно по-разному.

Вид из местечка Оршо.

Чайник в Shomare.

отдыхаем ниже Shomare.

Тропа здесь довольно узкая и проложена высоко над рекой. К реке вниз уходит довольно крутой склон. И если с многочисленными встречными людьми на тропе нет проблем разойтись, то вот  караванами яков приходилось несколько раз уступать дорогу. Яки идут совершенно невозмутимо, не обращая на встречных людишек никакого внимания и поэтому легко могут столкнуть тебя вниз. Лучше заранее найти пятачок рядом с тропой и пропустить их. Заодно можно и пофотографировать этих массивных красавцев вблизи.

Тропа в долине реки Imja Khola.

Пропускаем яков.

Яки на тропе.

К 14 часам дошли до окраины посёлка Пангбоче (Pangboche). Тут решили в очередной раз попробовать включить телефон и о чудо! Связь тут действительно была. Тут же получили смс-ку от Геры с Сашей, что они сегодня будут здесь же, в Пангбоче. Вот только сегодня было без даты и когда это сегодня – не понятно, так как у смс-ки есть только дата получения, но нет даты отправления. Попробовали дозвониться до ребят – телефоны вне зоны. Но решили, на всякий случай, остаться ночевать здесь.

Девушки пошли выбирать лодж и вскоре мы уже заселились в Ama Dablam View Lodge. Номера достались не плохие. У Андрея с Ритой угловой номер. В одно окно вид на Ама Даблам, в другое  - на Лхоцзе. Красота!

Переоделись, пошли обедать и думать, как найти ребят. На всякий случай просто отправили им смс-ку, где нас искать. И это сработало. К 16 часам они сами нас нашли. Встрече все обрадовались и долго обменивались новостями, кто и где был, что видел. Ведь не виделись мы с тех пор, как расстались на Гокио почти неделю назад. А Саша там всё же заболел и они с Герой ушли по долине вниз и вылечили Сашу антибиотиками в посёлке Phortse. Но потом он оклемался и они прошли свой второй перевал Конгма Ла с подъёмом со стороны Лобуче и со спуском в посёлок Денгбоче, поднялись на гору Нандкар Тшанг. В общем, были всё время где-то рядом и видели ничуть не меньше нашего.

Пангбоче.

Запасы топлива в Пангбоче.

Праздничный ужин.

К вечеру погода испортилась, всё затянуло облаками, +15ºC. Но у нас сегодня был назначен праздничный ужин. Катя сказала, что у неё на сюрприз есть банка красной икры, которой предполагалось отметить успешной восхождение и завершение спортивной части нашего путешествия. Рита, Катя и Андрей неделю провели на высотах от 4500 до 6000 м и только сегодня в Пангбоче спустились ниже 4000 м (высота здесь 3950 м). Гера с Сашей тоже прошли не мало.

В общем, собрались на ужин в 19:30. Весело и дружно мазали красную икру на чапати, радуя вкусненьким свои желудки, уже уставшие от однообразия горной непальской кухни. Жаль, не много икры было. За ужином договорились, что завтра вместе не пойдём. Так как у Геры с Сашей были какие-то свои планы забежать на ту или иную смотровую точку в стороне от тропы, а нам с тяжёлыми рюкзаками всё это было лишним, то договорились просто встретиться вечером в Намче-Базаре. Предложили ночевать в лодже Hill Top Lodge, где мы обедали по пути вперёд и который нам тогда понравился (визитка). Всех это устроило.

Отбой в 21 ч. На небе звёзды. В номере +13ºC. У Андрея ещё утром заболело горло, к вечеру поднялась температура до +37ºC и поэтому решили с ночи начать поить его антибиотиками (амоксицилин), так как за день само не прошло, а стало только хуже.

Проснулись и встали сами, без будильника в 6:50. К утру похолодало, но выспались хорошо. В номере +6ºC. Небо, как обычно здесь по утрам, безоблачное. В окно хорошо видно Лхоцзе в лучах утреннего солнца, но наш посёлок пока в тени. Не спеша позавтракали в интернациональной компании с тётушками из Англии и молодыми девчонками из Канады.

Вид из окна номера.

Тропа ниже Пангбоче.

Утром на тропе.

Собрались и вышли на тропу в 8:50. Настроение было боевое, дневной путь на сегодня наметили не малый. С утра солнечно, слабый ветер и довольно тепло, +17ºC. Но это здесь, внизу. А на верху, похоже, с опозданием, но сбывался прогноз Оксаны на наше восхождение – холодно и сильный ветер. По крайней мере, ветер наверху явно был нешуточный. Это было видно по сдуваемому с вершин Лхоцзе и Эвереста снегу, который белыми протуберанцами клубился и вздымался на многие сотни метров в голубое небо. Смотрели мы на это завораживающее зрелище и тихо радовались, что вовремя сходили на вершину, свалили и теперь можем смотреть снизу, лишь предполагая, каково оно сейчас там, наверху.

Мост через Imja Khola.

Каменные мантры.

Колоритная нищенка.

Тропа ниже Пангбоче сначала продолжается по правому берегу реки Imja Khola, но потом переходит по мосту на левый берег, где уже начинаются хвойные и рододендроновые леса. В тени этих лесов прошли селение Дебоче (Deboche) и лихо одолев набор высоты в 150 метров к 11 утра дошли до знаменитого буддистского монастыря Тенгбоче (Tengboche).

Тут решили сначала немного отдохнуть и сели в какое-то заведение, заказав чай, который выпили вприкуску со своим шоколадом, сушеными бананами и остатками кураги. После этого, пока Андрей охранял рюкзаки, Рита с Катей сходил в монастырь на маленькую экскурсию.

Дошли до Тенгбоче.

Возле монастыря в Тенгбоче.

Ворота монастыря в Тенгбоче.

В полдень двинулись от монастыря дальше вниз по тропе, которая на этом участке сбрасывает 600 метров по высоте к слиянию рек Imja Khola и Dudh Koshi Nadi. Тропа идёт вниз серпантином по поросшему лесом склону, местами петли серпантина можно срезать по крутым спрямляющим путь тропинкам. Стало пыльно и жарко, но мы за пару переходов к 13 часам добежали до низа и остановил нас только чек-пост национального парка, где нужно было предъявить наши пермиты. Предъявили все три, но служащий записал в журнал одну только Катю и пропустил нас без каких-либо вопросов. Пройдя ещё немного, в 13:20, перед самым мостом, где возле тропы расположились несколько кафе, решили остановиться на обед и отдохнуть подольше, так как дальше за мостом нас ждал крутой подъём в гору.

Начало спуска из Тенгбоче.

Вид на Тамсерку со спуска.

Тропа на спуске от Тенгбоче.

Пообедали не особо плотно и не долго, меньше часа. Уже в 14:10 пошли дальше. На мосту через реку Dudh Koshi немного задержались, чтобы пофотографировать. Уж больно вид был хорош. За мостом широкая тропа крутым серпантином взбирается в гору. Идя последние дни в основном вниз, мы совсем не замечали набранной формы. Но на этом подъёме мы конкретно прочувствовали наработанную тяжёлым трудом акклиматизацию, так как шли с довольно тяжёлыми рюкзаками вверх наравне, а иногда даже и обгоняя других трекеров, идущих налегке. К 15 часам набрали уже почти 300 метров по высоте. В тени хвойных лесов шлось хорошо, было не жарко. На небе появилась облачность, дул слабый ветер, температура была +14ºC.

Вид вниз по долине с моста.

Встреча на мосту.

Вид вверх по долине с моста.

Где-то в 15:30 прошли деревню Санаса (Sanasa) и замкнули кольцо, выйдя на тропу, по которой пришли сюда 10 дней назад. Тут первый и последний раз нарвались на "банду" детей, идущих из школы. По опыту трека вокруг Аннапурны, Катя взяла с собой немного мелких игрушек, чтобы откупаться от непальских детей. Но в здешних местах детей мы почему-то встречали мало и никто из них не попрошайничал, как это часто случалось возле Аннапурны. А потому мы даже обрадовались сначала, что сможем, наконец, избавиться от этого лишнего груза, который надоело носить. Но получилось как всегда, еле отбились. Дети, почуяв наживу, буквально вырывали из рук всё подряд, требуя ещё и ещё (для сестры, для брата и т.д.). Еле откупились, отдав к игрушкам ещё и все конфеты с лишними карандашами и ручками. А Андрею ещё и пришлось отбирать рулончик лейкопластыря, который наглый пацанёнок спёр прямо из клапана рюкзака.

Подходим к деревне Санаса.

Вечером в Kyangjuma.

Тамсерку в облаках.

В 16 часов прошли деревеньку Kyangjuma, от которой тропа идёт уже ровно, почти без перепадов по высоте 3600 до самого Намче-Базара. К этому времени мы уже порядком утомились и шли довольно грустные. Погода вечером пасмурная, +9ºC, но тихо, ветра почти нет и ничего не капает. Доковыляли до окраины Намче-Базара уже в сумерках, в 17:30.

На подходе к Намче-Базару.

Первым делом попробовали дозвониться до Геры с Сашей, но их телефоны были недоступны. Подошли к намеченному для ночёвки лоджу Hill Top Lodge, но он неожиданно для нас оказался закрыт. Калитка заперта, света в доме нет. Почему-то у нас даже не возникло мысли перелезть через забор и постучаться в дом. Мы просто развернулись и пошли вниз по улице искать другое место для ночлега. Первым на пути попался Moon Light Lodge, в который с ходу и заселились, хотя он нас сразу не очень впечатлил. Какой-то старый и слегка затхлый по запаху.

Но едва мы разместились в своих номерах на втором этаже, позвонили Гера с Сашей и удивили нас, заявив, что они живут в Hill Top Lodge. Просто они не постеснялись, как мы, а перелезли через забор и постучались. Оказывается хозяева из-за того, что у них не было жильцов, просто экономили электричество и уже легли спать. Делать нечего, быстро собрали обратно уже распакованные рюкзаки и пошли к ним уже по темноте. В общем, всё закончилось хорошо. В 18:15 мы уже были в своём номере в желанном лодже Hill Top Lodge.

Возвращались мы не зря. Хозяева тут готовят еду заметно лучше, чем в большинстве мест, где мы ночевали. Ужин удался на славу, даже мясо в меню было, что не часто встретишь в здешних местах. Но ужинали не слишком долго, за день все очень устали и поэтому в 20 часов уже легли спать.

К началу второй недели трека мы уже сами просыпались без будильника во сколько надо. Подъём в 6:45, к завтраку, который заказан стандартно на 7 утра. В номере +10ºC . Согрелись на завтраке хорошим горячим кофе. Позавтракав, собрали рюкзаки, но только чтобы освободить номер и оставить их в лодже. Так как по пути вперёд мы практически не видели Намче-Базар, то решили на обратном пути провести здесь хотя бы полдня. Время нам это позволяло, так как мы добрались сюда на день раньше, чем было запланировано.

Солнечным утром в Намче-Базаре.	Ступа в центре Намче-Базара.	Все вместе в Намче-Базаре.
Оформление кофейни.	Прогулка по Намче-Базару.	Выборы в Непале.

Вышли в 8:40 и пару часов шлялись по центру городка, построенного на террасах крутого склона. Сначала прошлись по магазинам, даже что-то купили понравившееся не очень дорогое и не тяжёлое. Потом зашли в кофейню, на стенах которой были развешено раритетное альпинистское снаряжение и выпили там хорошего кофе с пирожными. Нагулявшись, к 11 утра уже вернулись в лодж и заказали ланч. Продолжить культурную программу и пойти в музей, расположенный совсем рядом, нам не захотелось. Да и пора было всё же идти дальше.

Возвращаемся в свой лодж.

Намче-Базар. Hill Top Lodge.

Обедаем после прогулки.

Взвалив на плечи рюкзаки, в 12:15 отправились в путь. Через полчаса дошли до чек-поста на выходе из Намче-Базара. Тут нас, обладателей пермитов на восхождение, ждала маленькая неприятность. Дело в том, что по пути вперёд мы этот чек-пост проскочили, так как пришли поздно и он уже не работал. А тут нас попросили предъявить бумажку, подтверждающую оплату 2000 рупий экологического сбора, которой у нас конечно же не было. Пришлось заплатить, хотя мы были с этим не совсем согласны, предполагая, что все эти сборы включены в наш "дорогой" пермит.

За последними домами чек-пост.

Окошко в ветвях деревьев.

Пробка из мулов.

Через час после старта, в 13:15 дошли до середины большого спуска от Намче-Базара, где стоят туалеты. По пути вперёд это место мы проскочили, а в этот раз тут толпился народ. Оказывается, тут есть точка, откуда через просвет кронах деревьев довольно густого леса, окружающего тропу, видны вершины Эвереста и Лхоцзе.

Нижнюю часть спуска пробежали быстро, но потом в районе 14 часов попали в пробку из-за каравана мулов на двойном мосту Хиллари. Андрей с Катей успели перейти мост до затора и пока ждали остальных на другом берегу, успели интересно пообщаться с американцами и местным носильщиком. Началось всё с вопросов американца про большой рюкзак Андрея. Как обычно, сколько весит, да сколько литров. Но потом дошло до того, что отдыхавший рядом непальский носильщик предложил Андрею примерить свою ношу. Носят они тяжести совсем не как мы. Поэтому, было, конечно же, интересно попробовать поднять эту конусообразную корзину, которая держится на спине за счёт одной лямки на лбу, а не двух на плечах. Надо сказать, что корзина весила, по ощущениям взвалившего её себе нас спину Андрея, около 30-33 кг. Больше, чем его рюкзак, весивший тогда 25-27 кг. Но особого желания сменить способ переноски тяжестей у Андрея не возникло. С рюкзаком однозначно привычнее и не так рискуешь повредить шею, которая даже немного хрустнула, когда он отрывал непальскую ношу от земли. Непалец, кстати, активно предупреждал Андрея, чтобы тот поднимал без рывка, а очень плавно и медленно – тараторил как заведённый: "Слоули! Слоули!".

Андрей примеряет ношу шерпа.

Мост Хиллари.

Свернули на нижнюю тропу.

После моста как-то случайно свернули на новую для нас тропу. Вперёд мы шли по верхней, идущей в лесах над рекой. А тут случайно свернули на нижнюю, идущую по самому берегу реки. В глубоком ущелье и так солнца нет, а тут ещё и облака закрыли солнце, стало совсем прохладно. Термометр показывал +14ºC. Не мучаясь от жары, к 15 часам дошли до окраины Монджо, где остановились на чек-посту у входа в национальный парк "Сагарматха", чтобы в последний раз предъявить свои разрешительные документы. Это был лишь четвёртый раз за весь трек.

На посту нас традиционно записали в журнал и пропустили. Саша с Герой, договорившись с остальными встретиться вечером в Факдинге (Phackding), опять убежали вперёд. Отставшие же решили не торопиться и зашли в ресторанчик, в котором обедали по пути вперёд (Everest Java Cafe) и полчаса отдохнули, выпив термос отличного чая масала с гвоздикой.

Вышли из Монджо уже около 16 часов. Погода нахмурилась, небо затянуло облаками. Шли не очень быстро и явно не успевали прийти в Факдинг до темноты. Но мы об этом не очень переживали, так как фонарики у всех были. По пути в тот день часто встречали военные патрули. Это были то гражданские с охотничьими берданками, то военные в форме с американскими M16. Появились они, судя по всему, из-за того, что в эти дни в регионе проходили выборы и были предприняты усиленные меры по поддержанию порядка. Но по нам так всё было как обычно, никаких безобразий никто не нарушал.

Последний раз остановились отдохнуть в 17 часов и как раз удачно полюбовались красивым видом на сияющую золотом заката вершину Тамсерку (Thamserku 6618), которая на несколько минут показалась в разрыв облаков. После этого шли по сумеркам и пришли в Факдинг в 17:40 уже почти в полной темноте с фонариками.

Тамсерку на закате.

Остановились у начала моста и позвонили Гере. Оказалось, что они с Сашей заселились и ждут нас в лодже как раз возле моста. В 17:50 мы уже были в номере. В этот раз нам на троих достался совсем дешёвый номер, потому что большой и с четырьмя кроватями.

Ужинать нам пришлось в баре, так как столовую полностью заняла большая группа японских пенсионеров. Но ужин нам это почти не испортило, хотя обслуживание, конечно, оставляло желать лучшего. Зато приготовлено было вкусно и, главное, в меню было мясо, по которому некоторые начали уже скучать.

Вечером звёзды, +12ºC, тихо. В 19:30 уже ложимся спать, так как, не смотря на половинный ходовой день, всё равно все порядком устали.

Проснулись уже почти традиционно сами в 6:20. Завтрак мы с вечера не заказали, та как хозяева больше внимания уделяли группе японских пенсионеров. История с пониженным вниманием повторилась и утром, простейший завтрак пришлось довольно долго ждать. Но утром мы в наглую засели в столовку с японскими бабушками-дедушками и с интересом наблюдали за их завтраком. Их обслуживали и персонал лоджа, и свои молодые гиды-японцы. К тому же готовил им, похоже, собственный повар, так как еду им подавали совсем не непальскую. Вплоть до того, что какие-то водоросли варёные. Даже завидно, тоже захотелось попутешествовать по Гималаям когда-нибудь таким вот богатым пенсионером. Только не японским, а русским, с борщом и пельменями.

Гера с Сашей ждать завтрака не стали, а убежали ещё в 7 утра, чтобы завернуть в Луклу и поснимать, как садятся и взлетают самолёты в знаменитом высокогорном аэропорту. Мы же из-за задержки с завтраком отправились в путь только в 8:10.

Утром слабая облачность, около +10ºC. Дорога знакомая, идём в тени борта долины. На тропе непривычно очень людно. Видимо, попали в утренний поток трекеров, примерно как в городе, когда все идут на работу.

Утром на тропе до Луклы.

Мост на окраине деревни Мюсе.

Тропа к Сурке.

Однако в толпе шли не долго. После 10 утра мы свернули с пути основного трека в Луклу в сторону Чаурикхарки (Chaurikharka) и Мюсе (Muse). И остались совершенно одни, на тропе кроме нас никого. Тем удивительнее было встретить где-то возле деревни Мюсе, в которой мы ночевали по пути вперёд, нашу соотечественницу, гуляющую по окрестностям Луклы. Майя из Ростова на Дону, турклуб "Планета". Тоже ходила на восхождение, вдвоём с подругой на Мера Пик (Mera Peak 6476) по цене всего за 225$. Болтали и делились впечатлениями с Майей минут 20. Но нужно было идти дальше.

Погода разгулялась, стало тепло, даже жарко, +24ºC. Немного запарившись, спустились в Сурке (Surke) в 12:35. Тут решили пообедать. Но долго рассиживаться не стали, перекусили и пошли дальше в 13:30.

Долина реки Dudh Koshi возле Сурке.

Путь по лесам к Chutok La.

После Сурке нас ждал долгий подъём в гору, примерно 500 метров по высоте, до перевала Chutok La (2775 м). Тропа идёт по лесам, шли довольно бодро и поднялись на перевал всего за пару часов, в 15:30. Погода нахмурилась, похолодало до +16ºC. Где-то тут решили, что ночевать будем в деревне Пуйя, до которой оставалось не далеко и без больших перепадов по сравнительно ровной тропе. Но тут что-то силы начали нас покидать. Поэтому в 16:50, ещё не дойдя до самой  Пуйи, увидели у тропы новенький красивый домик Everest Guest House и решили остаться в нём на ночь.

Мы заселились в два двухместных номера. Местечко приятное, хоть комнаты и в скворечнике под крышей (в мансарде). В соседи нам достались две разговорчивые тёти из восточной Германии, только начинающие трек в компании весёлых непальских гидов и носильщиков. Весь вечер общались с ними, сидя у тёплой печки в зале столовой. Мы в школе учили немецкий, они русский, а лучше всего общаться между собой получалось на английском. Их гиды заказали себе необычный (для нас) местный слабоалкогольный напиток под названием тумба, который мы тоже попробовали в тот вечер.

Everest Guest House.

Пробуем тумбу.

Тумба оригинальна не вкусом, который даже как-то не запомнился особо, слабая брагулька какая-то. Тумба примечательна формой. Ну и ещё низкой ценой. Это примерно литровая пластиковая кружка (как цветочный горшок), заполненная каким-то мелким тёмно-коричневым зерном (вроде бы просо). К непонятному продукту местного сельского хозяйства было подмешано немного риса. Не знаю, как это подготавливается заранее, может быть замачивается и заквашивается, но перед употреблением заливают в эту основу немного горячей воды и сколько-то ждут, кружка у нас стояла в тепле у печки. Спустя какое-то время эту массу протыкают металлической трубочкой и через неё со дня потихоньку тянут жидкость. Когда жидкость кончается, доливают ещё кипятка, немного ждут и снова пьют. Подробнее про это чудо можно почитать здесь или здесь.

Кроме тумбы тут ещё и кормили не плохо, да ещё и с мясом. А Катя распробовала шерпа чай, очень ей понравившийся в тот вечер. В общем, вечер провели хорошо и довольные легли спать не слишком поздно. К ночи опустился туман, +10ºC.

Встали привычно в 6:30 и обнаружили за окном непривычное пасмурное утро. Впервые за всё время пребывания в Непале утро не было ясным, а всё небо было в облаках. Но было тихо, безветренно, температура +10ºC. Стандартно позавтракав, стартовали довольно рано, в 7:40.

Хмурое утро.

Отдых у ручья Puiya Khola.

Гималайские леса.

На первом же переходе прошли деревню Пуйя, в которой обедали по пути вперёд. На узкой тропе вновь множество караванов мулов, тропа вся в навозе, запахи соответствующие. Знакомая нам тропа дальше идёт без больших перепадов, набирая плавно сотню метров к перевалу Кари Ла (Khari La), до которого дошли к 10 утра. Облака на небе к этому времени сильно поредели и с высоты открывался впечатляющий вид на финальную часть нашего пути к перевалу Таксинду (Taksindu). Вид немного пугающий своими масштабами: километр с лишним вниз, потом полтора километра высоты вверх. Но всем нам уже хотелось домой и потому, не страшась трудностей, мы побежали с перевала вниз. За час с небольшим спустились до знакомой по ночёвке на пути вперёд Бупсы, где отдохнули подольше и перекусили купленными в магазине мандаринами, которые здесь внизу уже немного подешевели, по сравнению с ценами в предыдущие дни.

Порожний караван мулов.	Тропа к перевалу Кари Ла.	Развилка троп.
На перевале Кари Ла.	Финишный участок пути.	Любуемся видами c Кари Ла.

Спуск после Бупсы тоже пробежали быстро и в 12:30 остановились на обед где-то в середине вытянувшейся на пару километров вдоль склона Карихоле. Спустились уже совсем низко, высота всего каких-то 2000 метров, а потому здесь заметно теплее и вообще растут бананы. Погода вновь наладилась: +24ºC, слабый ветер, переменная облачность. Обедали в придорожном ресторанчике. Еда была обычной, нестандартно заказали только термос шерпа-чая, который накануне вечером понравился Кате. Но шерпа-чай из Карихолы нам всем можно сказать почти не понравился. Он и так-то своеобразный, солёный, с каким-то толокном. А тут его ещё и пересолили, похоже. Поэтому выпить его не смогли, но выливать было жалко и мы его слили в свой термос, взяв с собой. Ещё купили в магазинчике рядом яблок, так как соскучились по фруктам.

Обедаем Карихоле.

Карихола.

Послеобеденный отдых в Карихоле.

В 14 часов пошли спускаться дальше, от Карихолы в Джубинг (Jubing) и дальше до моста. Погода из-за закрывших солнце лёгких облаков вновь стала не жаркой, а в Джубинге солнце и облака устроили нам шикарное лучевое светопредставление. В 15:50 перешли мост через реку Dudh Koshi и остановились возле простенького лоджа за мостом, в котором ночевали в первый день трека.

На окраине Карихолы.

Вечернее светопредставление.

В Джубинге..

Дальше нас ждал большой подъём к перевалу Таксинду с перепадом в 1,5 км по высоте. И тут у нас возник спор. Рита с Катей непременно хотели пройти ещё сколько-нибудь вверх к перевалу, а Андрей отговаривал их, пугая тем, что ближайший лодж находится на середине подъёма в деревне Нунтала (Nunthala). Учитывая то, что до заката оставался всего час, а до полной темноты два, то набрать 700 метров высоты за это время было проблематично. Но девушки были непреклонны и в 16:05 на ночь глядя мы двинулись вверх.

Вечерняя авантюра удалась на славу. Сразу взяли хороший темп, пользуясь наработанной за две недели трека формой и акклиматизацией. В 17 часов проводили закат, полюбовавшись окрасившимися в красный цвет облаками и вершинами. Постепенно темнело, но мы упорно шли и шли вверх. На остановках на удивление хорошо пошёл шерпа-чай из термоса, так не понравившийся нам на обеде. Наверное, его для таких ситуаций и делают, он действительно придавал нам сил. К 18 часам совсем стемнело и пришлось зажигать фонари. Потом ещё и тропа испортилась, став во многих местах сырой и грязной, с какими-то непонятными развилками. В конце показалось, что ещё и с пути сбились, так что Андрей даже пошёл впереди с навигатором. Но почти сразу после этого всё и закончилось. В 18:40, уже практически ночью под звёздами, пришли в большую деревню Нунтала (Nunthala).

Закат на подъёме к Нунтала.

На центральной площади Нунталы, где стоят несколько больших лоджей, было шумно. Весело шумел-галдел непальский простой люд, по виду не совсем трезвый. Судя по всему, именно сегодня здесь прошли выборы и народ гулял. Отзвуки гуляний мы слышали и днём в Карихоле, и вечером на подъёме сюда из окрестных деревень на окружающих склонах слышались громкие голоса, смех и музыка. Для ночёвки мы выбрали Hotel Everest, возле которого было не так шумно.

Пришли мы нестандартно, довольно поздно. Хозяйка нам попалась пожилая да ленивая. Все наши попытки заказать на ужин еду, требующую долгого приготовления, пресекла на корню, заявив, что очень устала за день. Но мы не расстроились, а вместо пиццы с тунцом просто купили у неё банку консервированного тунца и с удовольствием ей закусили простенький ужин, коря себя за то, что не додумались раньше на треке покупать эти вкусные консервы.

В лодже для обогрева посреди небольшой столовой стояло ведро с углями, но при этом был доступен и бесплатный Wi-Fi. Пользуясь случаем, попытались связаться с Сашей и Герой, которых не видели уже два дня. Через Сашиного сына Алексея в ВК, который отслеживал отца по спутниковому трекеру Iridium 360, узнали, что они обогнали нас на целый день и сегодня ночуют в Фаплу (Phaplu) , закончив трек.

С этой прекрасной новостью о том, что у всех нас всё хорошо в 20:30 легли спать. Мы так устали за день, ставший самым ударным за весь трек, что быстро уснули и хорошо выспались, не смотря на шум гуляний за окнами лоджа.

Подъём по будильнику в 6:30. Температура в комнате +9ºC. Стартовали после стандартного завтрака в 7:55. Утро снова ясное и солнечное, на небе ни облачка. Но прохладно было, пока не вышли на солнце. За 4 перехода к 10:30 набрали ещё почти 600 метров высоты. Но тут, где-то возле монастыря Таксинду, на дороге увидели белый джип Toyota.

Стартуем утром из Нунтала.

Надо сказать, на 18-ый день трека ходить с рюкзаком нам уже порядком наскучило и поэтому конечно же спросили молодых парней, хозяев джипа, не подвезут ли они нас. Оказывается, именно этого они только и ждали, так как явно решили подзаработать на стареньком джипе, запросив с нас двойную цену, по 1000 рупий с каждого за проезд до Фаплу. Кате не очень хотелось тратить лишние деньги, но она оказалась в меньшинстве, а потому согласились на предложенную цену, загрузились и поехали.

Но далеко не уехали. Проехав 3-4 петли серпантина грунтовой дороги, перед очередным крутым подъёмом под днищем джипа что-то бумкнуло, звякнуло и он потерял все силы. Ехать-то ещё ехал, но вот очередной чуть более крутой подъём вытянуть уже не мог. Сделав пару попыток забраться на гору с разгона, парни развели руками и дали понять, что подвезти нас у них сегодня ну никак не получится. Ни о каких деньгах, конечно же, не могло быть и речи. Мы просто достали из багажника свои запылившиеся рюкзаки и в 10:55 двинулись по дороге своим ходом.

На джипе мы бесплатно набрали почти 100 метров высоты, до перевала оставалось ещё примерно столько же. Одолели последний подъём за один переход и в 11:20 вышли на перевал Таксинду. Погода стояла не жаркая: +14ºC, тучки на небе, прохладный ветерок. Отдохнув обычные 10 минут, побежали вниз.

Через час, в 12:20 остановились у какого-то лоджа в деревне Рингму (Ringmu). Решили тут пообедать и заодно половить на проходящей рядом дороге какой-нибудь попутный транспорт в Фаплу. И действительно, пока мы наскоро пообедали, подъехал и остановился невдалеке какой-то джип. Андрей сходил до него и договорился, что он подвезёт нас до Фаплу за 500 рупий с человека. Столько же мы заплатили за джип здесь по пути вперёд.

Обедаем и ловим джип в Рингму.

Выехали в 13:10. Водитель молодой непалец и было всё как всегда. Подсадил по пути девчонку. Потом тормознул и долго общался с друзьями трактористами где-то по дороге. В общем, не очень торопился нас довезти и не парился из-за нас вообще. Девочка по пути попросила остановиться в какой-то деревне, где она сбегала навестить бабушку. Зато после этого угостила нас местным деликатесом, подарила каждому по кубику сухого ячьего сыра. Деликатес мы рассасывали долго, некоторые до вечера. Но суть его так и не рассосали. Не понятно, в чём прикол. Вкуса особого у него нет, разве что подобно жвачке занимает рот, только твёрдый.

Ещё по пути в лесах встретили крупных обезьян, сидевших целой стаей на дороге серо-белых лангуров. Когда мы подъехали, они с дороги, конечно же, убежали и расселись по деревьям. Причём, мамки-детки попрятались в кронах деревьев, а самые крупные самцы наоборот, остались на виду и охраняли остальных, скаля зубы в нашу сторону.

В Фаплу (Phaplu) приехали в 14:30. Облачно, не жарко, +18ºC. Хотели было заселиться в лодж получше, но крутой с виду Everest Hotel оказался довольно дорогим, просили 500 рупий с человека. Катя с Ритой походили по улице и выбрали Mount Kailas в 3 раза дешевле, за 600 рупий со всех.

В 15:05 уже расположились в номерах. Хозяин сразу предложил горячий душ. Все без малейших сомнений согласились и с удовольствием по очереди вымылись. Потом до вечера в основном отдыхали. Кто хотел, немного постирали.

Вид с балкона в Фаплу.

После 17 пошли заказывать ужин и договариваться насчёт билетов на автобус. Хозяин повёл нас покупать билеты на автобус в Hotel Sunshine, где мы ночевали вместе с водителем автобуса по пути вперёд. Но тут выяснилось, что автобус сегодня не пришёл. А значит, завтра рейса в Катманду за 1000 рупий не будет. Тут же сразу договорились с джипом по 1400 рупий с каждого,  отправление в 5 утра.

Разобравшись с транспортом на завтра, прошлись по магазинам, вернулись в свой лодж и сели ужинать, как раз всё успели приготовить. За ужином пытались спланировать, чем заняться в те два дня, которые оставались у нас не занятыми до отлёта из Непала. С сотовой связью в Фаплу никаких проблем, мобильный интернет работал хорошо. Поэтому поискали в Интернете информацию про национальный парк Читван со слонами и крокодилами в джунглях. Но выяснили, что времени съездить туда нам явно не хватает. Сильно не расстроились, решили, что нам хватит и Катманду.

Ближе к ночи связались с Сашей. Они с Герой сегодня успешно добрались до Катманду на джипе. А завтра Саша собирается на однодневный сплав по какой-то бурной непальской реке за 30$. Порадовались за него.

Так как завтра уезжаем рано и без завтрака, то расплатились с хозяином с вечера. Сразу отдали ему и деньги за джип, так как он пообещал нас утром отправить в лучшем виде. К ночи облачно, почти пасмурно, +13ºC в номере. Отбой после 20 часов.

Встали по будильнику в 4:30. Джип должен подъехать к 5, но, как обычно, немного опоздал. Утром в номере, как и вечером, +13ºC. На улице ветер и звёзды в небе. Хозяин не подвёл, встал рано вместе с нами, куда-то звонил, что-то уточнял и, в конце концов, усадил нас в подъехавший джип. При этом что-то многословно нам объяснял, но мы поняли только то, что будет какая-то пересадка где-то по пути.

Выехали в 5:25, ещё в темноте. Сидели сначала хорошо, втроём на заднем сидении. На среднем ряду ещё трое парней европейской внешности с рюкзаками на коленях. Но так ехали совсем не долго. Проехав деревню Саллери (Salleri), добрались до какой-то большой тусовки джиперов. Множество джипов вокруг, парни со среднего сидения вышли и куда-то пропали, нам никто ничего не говорит, наш джип периодически куда-то перемещается понемногу, как будто мы движемся в какой-то очереди. В конце концов, уже на рассвете встали бок к боку с каким-то другим джипом и мужики водители молча, ничего нам не говоря, стали перекладывать наши рюкзаки с крыши на крышу. Так мы поняли, что надо пересесть. Снова мы на заднем сидении, но уже вчетвером. Как и положено, по традициям непальского рейсового джипинга, нам подсадили четвёртым худенького непальского паренька.

Пересаживаемся в Саллери.

Саллери (Salleri). Прощальный рассвет в Гималаях.

В джипе как селёдки в бочке.

Выехали в 6:30. Ехать довольно тесно, но периодические остановки облегчали путь. Сначала останавливались просто отдохнуть и в туалет сходить.  Потом около 9 утра остановились на завтрак в городке Ramailo Danda, где по пути вперёд покупали фрукты. Снова купили фрукты и ещё чипсы, позавтракав этим уже в машине на ходу. Около 11 часов перед мостом через реку Sun Koshi, где-то на серпантине большая непальская семья, ехавшая с нами впереди, вышла, освободив в джипе половину мест. Мы, конечно же, расселись вольготно, по двое на ряду: Рита с Катей сзади, Андрей с непальцем в средний ряд. Красота! Но после моста снова подсадили двух парней и сели по трое в ряд. В таком составе ехали уже до конца без особых стеснений.

Остановка на завтрак.	Рынок в городке Ramailo Danda.	Спуск пв долину Sun Koshi.
Мост через Sun Koshi.	Проверки на дорогах из-за выборов.	Остановка по пути в Катманду.

В 12:30 остановились на стандартный ланч в придорожной кафе с единственным блюдом в меню, традиционным непальским долбатом. Дёшево, быстро и даже немного вкусно. Мы надеялись, что джип поедет быстрее автобуса и  прибудет в Катманду не слишком поздно. Сначала всё к тому и шло. Но около 16 часов, в 40 километрах от Катманду, мы встали в пробку. Стояли довольно долго, не понимая, что вообще случилось. Только когда поехали, увидели, что просто ремонтировали дорогу, укладывая асфальт.

В Катманду въехали в поздних сумерках, а финишировали уже в ночной темноте. Выгрузились в  Чабеле (Chabahil) около 18:30. В результате на джипе ехали те же 13 часов, что и на автобусе вперёд. Тут же в Чабеле взяли такси и за 500 рупий доехали до Тамеля. По пути созвонились с Герой и он нас удачно встретил на входе в Тамель около 19 часов вечера.

Пробка возле Катманду.

Ужинаем в Катманду.

Они с Сашей живут в отеле Impala Garden. Саша ещё не вернулся с однодневного сплава. Девушки вновь захотели отель получше. Довольно быстро нашли неподалёку, хоть и спрятанный в глубине квартала, но новый и очень приличный Thamel Park. За 35$ нам предложили один шикарный номер на всех с тремя кроватями. Но одна из трёх кроватей двуспальная, так что можно было бы и вчетвером за ту же небольшую цену здесь жить. Но живём втроём. Кондиционер, горячий душ с постоянно работающим нагревателем, телевизор со спутниковым ТВ, электрический чайник. Не отель – мечта! Невиданный для Непала комфорт.

Переодевшись в городскую чистую одежду, отправились на ужин вместе с Герой. Ноги как-то сами вынесли нас к знакомой мо-мо-шной (считай, пельменной), которая так полюбилась нам во время первого визита в Непал шесть лет назад в 2011 году. К нашему ужину как раз вернулся со сплава Саша, так что в кой-то веки собрались всей командой вместе и отметили успешное завершение маршрута.

После ужина вернулись в номер, вымылись по очереди в душе и около 22 часов впервые за много дней легли спать в нормальные постели с чистым бельём.

Проснулись сами около 7 утра. В номере +18ºC, за окном прекрасная погода. Завтрак в формате шведского стола входил в стоимость проживания и оказался на удивление европейским, всем понравился. На завтраке пересеклись и обменялись впечатлениями с соотечественниками, закончившими трек вокруг Аннапурны.

У Геры, который покупал билеты отдельно, сегодня уже был самолёт домой. Они с Сашей утром остались в гостинице, а остальные после 8 утра пошли гулять по Катманду. Сначала побродили в режиме "куда глаза глядят" по Тамелю. Выйдя за пределы Тамеля, шли по лабиринту узких старых улиц с бесконечными лавками и уличными продавцами, торгующими всем подряд. Поэтому по пути присматривали и покупали всякую мелочь на сувениры домой.

Дворик нашего отеля.	Храмовый комплекс в лабиринтах улиц.	Гуляем по улицам куда глаза глядят.
Покупаем сувениры.	В торговых кварталах старого города.	Рыбная лавка.

Потом вышли из узких улочек на широкую автомагистраль возле стадионов, взяли такси и за 350 рупий доехали до Патана. Там продолжили бродить по узким улочкам, даже немного заблудились, сделав круг, но всё же вышли к площади Дурбар. За вход на историческую площадь просят 1000 рупий, которых нам, почему-то, стало жалко. Обошли Patan Durbar Square вокруг, взгрустнули. После землетрясения 2015 года очень много разрушений. Что-то стоит в лесах и подпорках, что-то просто огорожено. Но восстановительных работ нигде не видно, хотя прошло уже три года. Замыкая круг вокруг площади, как-то случайно проскользнули мимо охраны и оказались внутри платного периметра. Но бдительные непальцы нас мгновенно сдали охране, крича и указывая на нас пальцем. Пришлось, извиняясь ретироваться.

Где-то в Патане.	Водоём в Патане.	В поисках Patan Durbar Square.
Patan Durbar Square.	Разруха поле землетрясения в 2015.	Patan Durbar Square.

После этого решили пойти пешком в зоопарк, который расположен сравнительно не далеко от площади Дурбар в Потане. На этот раз путь пролегал по улицам с современными магазинами, где тоже было много интересного. Одни только непальские свадебные наряды чего стоили. Погода стояла солнечная, временами было даже жарковато, температура доходила до +24ºC.

Продолжаем искать сувениры.

Свадебные платья непальских невест.

Манекен Димы Антонова.

Билет в зоопарк стоил тоже не дёшево, 750 рупий, но решили всё же сходить. И ни сколько не пожалели. Главная изюминка здесь, конечно же, слон, который свободно гуляет с погонщиком по территории, его можно за небольшую денежку потрогать и, заплатив чуть дороже, прокатиться верхом. До катания на слоне дело у нас не дошло, но Рита за 100 рупий слона погладила. Ещё всем понравилась красная панда, ради которой даже вернулись от выхода, так как пропустили её вольер при первом осмотре.

Грустная обезьяна в зоопарке.	Место посадки на слона.	За 100 рупий можно потрогать слона.
Фото со слоном бесплатное.	В зоопарке Катманду.	Красная панда.

Пока гуляли, подошло время провожать Геру на самолёт. Вернуться в Тамель мы уже не успевали, попрощались и пожелали ему счастливого пути по телефону. Выйдя из зоопарка, решили пообедать. На пути попался какой-то непальский фаст-фуд и мы решили рискнуть. Взяли наугад нечто под названием пури таркари плюс уже опробованное в Непале парато и вег мо-мо. Взяли более дешёвым комплектом, в который входила ещё и бутылка кока-колы каждому. Оказалось всё вполне съедобно и не дорого, всего 415 рупий на всех. В этом же заведении была отдельная витрина с непальскими сладостями. Выглядели они не знакомо, но заманчиво. Набрали понемножку всяких разных ещё на 210 рупий. Сладости оказались не привычными, некоторые странными, но тоже всё съели. В общем, кулинарное приключение удалось на славу.

На выходе из зоопарка.

Тут мы рискнули пообедать.

Обед в непальском фастфуде.

Пообедав, решили домой в Тамель пойти пешком. Шли по улицам, заходя в магазины и время от времени покупая что-нибудь на подарки домой. Перейдя большую реку по мосту, нарвались на наглых местных обезьян, живущих в каких-то старинных развалинах на берегу. Банда из двух обезьян развели Риту, которая только что купила на улице пакетик жареного арахиса. Одна спереди напугала её, попытавшись вырвать орехи из рук. Рита пакетик с орехами спрятала за спину, но вторая обезьяна, видимо, только этого и ждала. Подкравшись со спины, она ловко выхватила пакетик и моментально скрылась с ним в развалинах. Рита от неожиданности аж вскрикнула, развеселив многочисленных прохожих на улице.

Вид с моста на реку Багмати.

Фруктовый ужин в номере.

Намотав за весь день пешком по городу больше 24 километров, вернулись к себе в номер около 17:30 уже в сумерках. Немного отдохнув, позвали к себе в гости Сашу, решив поужинать в номере купленными по пути фруктами и ячьим сыром. Хорошо посидев, ухватились за брошенную Катей идею сходить на ночную экскурсию в Сваямбхунат, всемирно известную достопримечательность Катманду. Несколько лет назад нашим друзьям удалось там ночью погулять бесплатно, хотя днём вход туда платный.

Поднимаемся ночью на Сваямбунатх.

Будим спящих обезьян.

Грустный обезьян.

На авантюру не согласилась лишь Рита, оставшись в номере. Остальные вышли из номера около 20 часов вечера. Пробежавшись по тёмным улочкам, без проблем поднялись по знаменитой лестнице с 365 ступенями, пугая по пути спящих обезьян. Но наверху возле ступы нам не очень повезло, нарвались на каких-то бдительных непальцев, начавших спрашивать про какие-то билеты. Пришлось по-быстрому ретироваться, прикинувшись удивлёнными и непонимающими. На обратном пути вниз по лестнице пофотографировали ещё обезьян, спящих повсюду, сбившись в плотные группы, охраняемые самцами по периметру. Вернулись в номер к 22 часам, попили чай и легли спать.

Ночной Сваямбунатх.

Вид сверху на ночной Катманду.

Ночное посещение Сваямбунатха.

Будим обезьян на обратном пути.

Проснулись в 7 утра. Завтрак на уже знакомом шведском столе, всё то же без изменений. Утром в номере опять +18ºC.

В 9 утра пошли гулять по магазинам Тамеля. Вскоре уловили, что до 11 часов в магазинах действуют низкие утренние цены. Пришлось потратить почти все деньги, некоторые даже ещё поменяли доллары на рупии.

Так как наступил последний день нашего пребывания в Непале и вечером нас ждал самолёт домой, то до 12 нужно было выселиться из номера, чтобы не платить лишнего. Вернувшись в номер, собрали рюкзаки и в 11:45 выселились из номера. Расплатившись за отель, оставили рюкзаки на ресепшене до вечера и пошли гулять.

Гуляем вокруг ступы Боднатх.

Обедаем с видом на Боднатх.

У ступы Боднатх.

Вчетвером вышли из Тамеля и придумали себе новое приключение, попытались уехать на тук-туке до ступы Боднатх. Но не получилось, все тук-туки ехали куда-то не туда. Пришлось взять такси и за 400 рупий доехать до Боднатха. Здесь за вход просят сравнительно не дорого, всего по 400 рупий с человека. Жадничать не стали, заплатили и зашли. К билетам дали ещё и буклет на английском. Погуляли в знаменитом месте, дважды обойдя ступу вокруг. Около 13 часов сели в приличное кафе обедать с видом на ступу. Обедая, переждали жару. В 15 часов пошли пешком в Тамель через не совсем туристические районы. По пути зашли в обычный супермаркет, где закупили домой ячьего сыра по цене чуть ли не вдвое меньше, чем в Тамеле. Ещё и карточкой удалось расплатиться на кассе.

Вид на ступу Боднатх из кафе, где мы пообедали.

Курсы валют. Хорошие на тот момент.

Пройдя ещё немного и уже начав уставать от пеших прогулок по очень шумному и пыльному городу, всё же рискнули и залезли в какой-то проезжающий мимо тук-тук. Это такой трёхколёсный мотороллер с небольшим пассажирским салоном человек максимум на 10. Проезд очень дешёвый, всего 20 рупий с человека. Водителем оказалась женщина. Но куда едет, не понятно. Другие пассажиры помогли сориентироваться и подсказали, где нам лучше выйти, чтобы оказаться поближе к Тамелю, так как тук-тук конечно же ехал не туда. В общем, поездка всем понравилось. Вышли где нам сказали, взяли азимут по GPS-навигатору на Тамель и пришли туда уже в сумерках около 18 часов вечера.

Едем в Тамель на тук-туке.

В тук-туке.

Тук-тук, на котором мы прокатились.

Поужинали в нашей любимой мо-мо-шной. Потом ещё посидели в каком-то кафе, попили кофе. Около 20 часов забрали рюкзаки с ресепшена своего отеля и на окраине Тамеля договорились с таксистом за 500 рупий до аэропорта. Удалось вчетвером упаковаться в одну небольшую машинку, типа нашей "Оки", загрузив рюкзаки на крышу и в багажник. Нам попался очень болтливый водитель. Всю дорогу рассказывал на английском про любимый Непал, как он расцветает в последние годы. Надо сказать, что мы и сами это заметили. Реально по сравнению с 2011 годом, когда мы были здесь в последний раз, изменения в лучшую сторону видны во многих сферах жизни. Жить здесь люди стали явно лучше и богаче.

Кофе перед отъездом в аэропорт.

В аэропорт попали спокойно, без очереди на входе, но предъявив распечатанный билет и паспорт. Перепаковали немного рюкзаки, чтобы уложиться в лимит веса багажа. Андрей с Ритой потратили последние непальские деньги на упаковку рюкзаков в плёнку. Оставшейся тысячи рупий как раз хватило на пару рюкзаков.

Дальше всё стандартно и без проблем. Зарегистрировали багаж сразу до Екатеринбурга, получили посадочные талоны, прошли все проверки, заполнили простенькую выездную форму и прошли паспортный контроль. Около 22 часов объявили посадку на наш рейс FZ574. В очереди встретили тех самых французских бабушек, вместе с которыми шли через перевал Чо Ла. Поулыбались друг другу, как старым знакомым.

Вылет по расписанию в 22:45. Взлетели, кажется, без опоздания.

Так как летим лоукостером FlyDubai, в полёте не кормят. Но зато и спать не мешают. Проснулись уже перед посадкой часа в 3 ночи. К 4 утра, пройдя все очереди и контроли, уже попали в зону вылета и нашли место для сна на полу в тихом уголке. Перед сном перевели часы на местное время, на 1:45 назад. В результате упали на пол спать около 3-х часов ночи по местному времени.

Бомжуем на полу в аэропорту Дубай.

Проснулись после 7 утра уже, когда рассвело. Позавтракали в кафе Макдоналдс. А вскоре уже и посадку объявили. К 9 утра уже сидели в самолёте. Рейс FZ901, вылет 9:25. Взлетели вовремя. В самолёте было много свободных мест, так что летели с комфортом, некоторым даже лёжа поспать удалось.

Прилетели примерно в 15:05 по местному времени. Без проблем вышли, прошли паспортный контроль, получили багаж. В Екатеринбурге солнечно, морозно, -7ºC. И, главное, совсем не пыльно. Саша уехал на такси к сыну в гости, а остальные на рейсовом автобусе доехали до железнодорожного вокзала. Там сдали рюкзаки в камеру хранения и отправились гулять по городу, убивая оставшееся до ночного поезда время. Сначала придумали сходить в какой-нибудь театр, но подходящих спектаклей не нашлось и мы посетили Ельцин-Центр. После довольно любопытного для нас музея, зашли в кафе итальянской кухни. Оторвались там по полной, соскучившись по привычной европейской пище.

Ужин перед поездом в Екатеринбурге.

После ужина вернулись на вокзал и, забрав из камеры хранения вещи, сели в свой поезд №69, который к тому времени уже прибыл. Дождались отправления в 23:15 и легли спать.

Прибыли в родной город Пермь рано утром 29 ноября точно по расписанию, в 4:36 утра. И просто разъехались по домам. Кому-то в этот день нужно было ещё и на работу сразу идти, грустя о том, что закончилось это удивительное путешествие.

ИТОГИ.

В целом можно с уверенностью сказать, что путешествие удалось на славу. Все поставленные цели были достигнуты. Увидели всё, что хотели и даже больше. Вернулись переполненные впечатлениями от Непала и Гималаев. С погодой повезло. За всё время в горах не попали ни под один дождь или снегопад. Видимость почти всегда была хорошая, позволяющая увидеть все знаменитые вершины Гималаев в этом районе.

За 18 ходовых дней пройдено пешком по горным тропам честные 217 км с суммарным перепадом высот почти 24 км. При этом бо́льшую часть пути мы прошли с нормальными, а не с прогулочными, рюкзаками. Из всего пройденного расстояния только 22 км пришлось на радиальные выходы, где мы ходили без основного груза. Среднедневной переход составил совсем небольшие 12,1 км по горизонтали, но зато с приличным перепадом, ежедневно 1,33 км (а это, как если бы каждый день ходить по лесенкам вверх-вниз примерно по 450 этажей). Так же маршрут получился достаточно высотным. Неделю мы прожили на высотах от 4600 до 6000 м, получив и успешно расширив свой опыт долговременного пребывания на больших высотах. В целом, нагрузка получилась довольно приличная, почти спортивная.

ВЫСОТНЫЙ ГРАФИК.

Из-за выбранного "дешёвого" и не совсем традиционного варианта заброски в район автотранспортом, а не самолётом, трек получился, пожалуй, длинноватым. Но от того он стал лишь более разнообразным и спортивным, добавив в копилку впечатлений "зелёные", разлинованные террасами полей и поросшие тропическими лесами Гималаи на подходах. Прилетев в Луклу на самолёте всё это уже не увидишь. Правда, при этом мы осознанно лишили себя впечатлений от полёта среди гор и взлёта-посадки в одном из самых высокогорных и "крутых" аэропортов мира. Но таков был наш осознанный выбор. Нам  показалось более интересным на собственном опыте освоить путь по земле. Надеемся, информация о наземном пути в район Эвереста будет полезна многим.

Кроме полезного опыта достаточно длинного гималайского трека, мы приобрели и первый опыт участия в коммерческом гималайском восхождении с самыми настоящими шерпами. Не сказать, что мы в диком восторге от этого почти неизбежного в Непале сервиса. Нам больше нравится делать всё самим. Но, с другой стороны, мы не особо и разочарованы. Даже, наверное, самим бы нам в этот раз восхождение было бы не осилить без помощи гидов Макалу Экстрим. Скорее всего, не хватило бы времени из-за недостаточной информации по маршруту на вершину Лобуче Восточная. Ну и в целом, это не такое простое и безопасное восхождение, как может показаться на первый взгляд. Вот, например, сразу после нас в декабре 2017 там погиб ушедший в одиночку на вершину по этому же маршруту австриец Маркус Шетт (подробнее см. здесь), а годом раньше в октябре 2016 там же погиб 24-летний непалец Анг Чхонгба шерпа (подробнее см. здесь). Тем не менее, гора нам понравилась и конечно же останется в наших сердцах на всю оставшуюся жизнь. Ну и официальные сертификаты нам Оксана Морнева выслала уже после возвращения домой почтой: сертификат Риты, сертификат Кати, сертификат Андрея.

ОБЗОРНАЯ КАРТА МАРШРУТА.

ДАННЫЕ GPS-НАВИГАТОРА.

• Наш маршрут на Google Maps. Данные GPS поверх спутниковых снимков или карт Google.
• Маршрут трекинговой части группы, записанный с помощью прибора Iridium360. Протяжённость 260 км.
• Архив с треками и точками в формате GPX можно скачать здесь.

ФОТОГРАФИИ.

• С фотоальбомом путешествия можно ознакомиться здесь (482 фото). Авторы фотографий Екатерина Катаева, Александр Яковлев и Андрей Мамаев.
• Цилиндрические панорамы смотрите здесь.
• Альтернативный фотоальбом ВКонтакте: у Андрея Мамаева (999 фото).

ВИДЕО.

youtu.be/3Jvznm83LMA

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПУТЕШЕСТВИЕ.

Разные участники за время путешествия потратили немного разные суммы денег. Во-первых, из-за маршрута, кто-то покупал дорогое разрешение на восхождение, а кто-то нет. Во-вторых, кто-то экономил на еде и излишествах, а кто-то нет. Приведённые ниже данные по затратам отражают реализованные в нашем путешествии варианты. Все, кто экономил, сразу меняли на непальские рупии сумму в 500 долларов. Им этой суммы вполне хватило на 22 дня пребывания в Непале, включая трек. Разве что уже перед отлётом домой кто-то на подарки и сувениры потратился сверх этой суммы. Те же, кто не экономил, изначально поменяли по 750 долларов. И с этой суммой себя почти не ограничивали в еде и напитках.

^*Курсы валют во время путешествия:

Курс доллара USD: 59 рублей за 1 доллар
Курс дирхама AED к рублю: 16,63 рубля за 1 дирхам
Курс непальской рупии NPR к доллару USD:102,75 рупии за 1 доллар
Кросс-курс непальской рупии NPR к рублю: 1,74 рупии за 1 рубль

Список и вес всего, что взяли с собой из дома Андрей и Рита.